Как правильно снять батарею отопления?

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

  • В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
  • При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
  • При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

  1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
  2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

  1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

  1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.
Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель

Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

  1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:
    • Используется ниппельный ключ меньших размеров.
    • Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
    • Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
    • Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

https://youtube.com/watch?v=CFOkZ07OeYE

Схемы подключения

Наиболее отказоустойчивая схема соединения радиаторов отопления в частном доме с розливом и котлом — однотрубная ленинградка. Отопительные приборы подключаются параллельно розливу, который прокладывается по периметру помещения.

Несколько дешевле в монтаже, но заметно проблемнее в эксплуатации схема, использующая последовательное подключение батарей. Достаточно сказать, что их независимая регулировка в этом случае невозможна.

Вариант однотрубной схемы с последовательным подключением.

Наконец, двухтрубная система подразумевает подключение каждого радиатора в качестве перемычки между подающей и обратной ниткой. Она неудобна тем, что требует уже упоминавшейся балансировки — ограничения проходимости ближних к котлу отопительных приборов.

Какими могут быть схемы подсоединения радиаторов отопления к подводке?

  • Односторонняя. подводки соединяются с верхней и нижней радиаторными пробками справа или слева. Она компактна, но делает нагрев прибора неравномерным: последние секции всегда будут холоднее первых.
  • Снизу вниз. В этом случае батарея обязательно комплектуется воздушником. Достоинства решения — в том, что радиатор при таком подключении не требует промывки и всегда греет по всей длине.
  • Диагональная. Нагрев секций еще более равномерен; однако нижний угол прибора с глухой пробкой будет постепенно заиливаться.

Варианты подключения к подводкам.

Можно ли ставит биметаллические радиаторы на центральное отопление

Скажем сразу, по всем нормативам такие батареи идеально подходят для централизованного отопления. Более того, мы сравним показатели нескольких наиболее распространенных типов батарей, и выясним, какой из них является самым эффективным, надежным и практичным.

В первую очередь следует определиться с показателями, наиболее важными для систем централизованного обогрева

Как правило, и специалисты, и потребители  обращают внимание, прежде всего, на:. Однако выбор радиатора определяется еще и тем, какая у вас система отопления – автономная или централизованная

Ведь далеко не все современные приборы допустимо устанавливать в ЦО. И связано это с такими техническими показателями последней, как:

Однако выбор радиатора определяется еще и тем, какая у вас система отопления – автономная или централизованная. Ведь далеко не все современные приборы допустимо устанавливать в ЦО. И связано это с такими техническими показателями последней, как:

  • рабочее давление в пределах 4-5 кгс/см2; в то время как для автономных систем это 2 кгс/см2;
  • высокая вероятность непредвиденных ситуаций, например, использование теплоносителя с более высокой температурой, а также возможные гидроудары.

Итак, непосредственно на наш выбор будут влиять следующие технические характеристики системы отопления:

  1. рабочее давление. Вообще, этот показатель всегда должен быть у батарей больше, чем в самом помещении; иначе в скором времени не избежать протечек;
  2. тип системы – однотрубная либо двухтрубная;
  3. мощность самого радиатора, которая характеризуется эффективностью отдачи тепла; чем она больше, тем лучше батарея обогревает помещение. Тут надо сразу оговориться, что такая эффективность будет зависеть не только технических характеристик самого радиатора, но и от сопутствующих факторов, например, количества окон в помещении, высоты потолков, материала, из которого изготовлены стены, площади помещения и так далее. А потому на деле эффективность радиатора не всегда равна его заявленной мощности, чаще всего она получается ниже. Но есть специальные формулы и калькуляторы, по которым хотя бы приблизительно можно рассчитать требуемую мощность радиатора, например, выражаемую в количестве секций той же биметаллической батареи. Так, нужно площадь помещения умножить на 100 Вт и на определенный процент. Величина последнего завесит от нескольких факторов – 30 процентов, если у вас два окна и две наружные стены, еще десять процентов, если окна выходят на северную сторону;
  4. габариты радиаторов. Основное правило здесь заключается в том, что по ширине батарея должна превышать хотя бы пятьдесят процентов ширины окна, под которым она устанавливается. При этом оптимальное расстояние между полом и окном от 6 сантиметров, а между окном и радиатором от 10 сантиметров и больше.

Выбор отопительного прибора

Подбор осуществляется исходя из следующих факторов:

  • этажность и расположение комнаты;
  • определяется необходимость запорных и регулирующих элементов;
  • материал труб;
  • температурный режим системы;
  • выбор схемы установки;
  • разводка отопительной системы;
  • регион проживания.

Кроме того, при выборе нужно учесть габариты батарей. Подсчитав количество секций, можно приступать к установке отопительного прибора. Продавец-консультант, исходя из размеров комнаты, подскажет необходимое количество секций. Однако вы и сами можете выполнить такие расчеты. Если в квартире высота потолков не более 3 м, тогда 1 секция обогреет 2 кв. м. Если в ходе вычислений вы получаете не целое число, округлите его в большую сторону.

Инструкция по добавлению секций радиатора отопления

Нередко жильцы домов и квартир сталкиваются с одной весьма серьезной проблемой – несмотря на систематическую подачу теплоносителя необходимой температуры, в доме чувствуется недостаток тепла, и пребывание в нем вызывает некоторый дискомфорт. Чтобы решить эту проблему, понадобится нарастить радиатор отопления. В чем заключается такого рода работы? Суть этой процедуры состоит в том, чтобы добавить секций радиатору, благодаря чему будет достигнута комфортная температура в жилище.

Секции до радиатора добавляют в том случаи, если нужно отопить большое помещение

Для начала нужно будет подыскать ключ для радиаторов, он у вас обязательно должен быть — если по каким-то причинам вы не можете его найти, то надо взять его на временное пользование у знакомого или соседа, или отправится в магазин за покупкой нового. Итак, с помощью этого ключа вы должны снять радиатор, лишив его соединений с системой отопления. Далее относим его в ванну и направляем в него воду.

Без специального ключа, добавить секции будет нереально

Известно большое количество случаев, когда жильцы квартиры жаловались на недостаточно комфортную температуру воздуха в жилище, и виной всему было элементарное засорение радиатора, которое не позволяло ему работать «в полную силу». Но если вы направили воду в радиатор, а она без препятствий проходит через его каналы и выходит чистой, не имея замутненный вид – то дело не в засорении отопительного устройства. Помощь в этом случае сможет предоставить только добавление секций, в котором, по большому счету нет ничего сложного и трудного, если подходить к данной задаче ответственно.

Принцип и устройство масляного радиатора

Начнем обзор с масляных радиаторов, которые уже на протяжении нескольких лет находятся на пике популярности. Между тем, причин этому немало: бесшумность работы, высокая безопасность и надежность, эстетичный вид.

У масляного радиатора полностью отсутствуют нагревательные элементы открытого типа. В связи с этим вероятность возгорания таких приборов отопления при эксплуатации сведена к минимуму. В таком устройстве расположены ТЭНы. Они полностью погружены в масло. Поэтому их работа происходит в щадящем режиме, что позволяет в значительной степени продлить их срок службы

При этом важно заметить, что масляные батареи имеют достаточно большие размеры. Но благодаря этому они обеспечивают мощный поток прогретого воздуха, который плавно распределяется по всему помещению

Радиаторы устанавливают на расстоянии 10- 12 см от пола и 3-5 см от стены. Между радиатором и подоконником должно быть 10 см.

Масляный радиатор представляет собой комбинированное устройство. В нем перенос тепла осуществляется путем конвекции теплоносителем, а теплоотдача происходит посредством конвекции имеющегося воздуха в помещении, а также последующего излучения основной поверхностью корпуса батарей.

Масляный нагреватель предлагается в виде герметичной, плотно закрытой емкости из металла. Заполняется это устройство минеральным маслом. Сами ТЭНы располагаются внутри радиатора, непосредственно в его нижней части. Они сверху донизу покрыты теплоносителем. После того как произойдет нагрев ТЭНа, он передает тепло маслу, которое впоследствии нагревает корпус. При этом температура поверхности таких батарей является сравнительно небольшой, до 100°. По этой причине во время работы масляные нагреватели практически не высушивают воздух, имеющийся в комнате, а пыль, которая оседает на их поверхности, не сжигается.

Принцип работы этих батарей не меняется с момента их создания. При этом их устройство нередко претерпевает некоторые изменения. Поэтому сейчас во многих магазинах можно встретить масляные радиаторы, которые оснащены термостатом. Он представляет собой регулятор, благодаря которому можно корректировать температуру в помещении.

Радиаторы бывают из чугуна, алюминия, стали или из нержавеющей стали.

Кроме того, термостат защищает батареи от перегрева и перепадов напряжения, ведь функционируют эти приборы от электричества.

Также нередко устройство масляных приборов отопления предусматривает наличие встроенного таймера. Он отвечает за автоматическое включение и выключение обогревателя. Благодаря ему можно составить индивидуальную программу отопления своего жилища, тем самым поддерживая в нем определенную температуру и при этом экономя электроэнергию.

Еще один элемент, который необходим для более эффективной работы масляного радиатора, — это вентилятор. Им оснащаются пока еще не все модели таких приборов отопления. Но он является весьма полезным. Ведь с его помощью увеличивается скорость обогрева помещения. Но при этом следует знать, что в течение эксплуатации таких масляных радиаторов требуется не раз производить замену вентиляторов, поскольку рано или поздно подшипники в них выходят из строя.

Лучшие виды батарей для отопительных систем

Далее мы сравним самые популярные типы радиаторов, выявим их преимущества и недостатки и сравним их с возможностями лучших биметаллических радиаторов.

Чугунные батареи уже несколько десятилетий являются лидерами по популярности в нашей стране. Причем используются как хорошие старые приборы, так и современные модели, которые украсят любой интерьер (но и цена на них немаленькая). Такие радиаторы подходят как для использования в жилых помещениях, так и на производстве. Их преимуществами являются отличная теплоотдача; долговечность и прочность; выносливость и неприхотливость; высокая пропускная способность. Но есть у них и свои минусы: уязвимость к механическим воздействиям; необходимость регулярных промывов; высокая стоимость.

Радиаторы алюминиевые также пользуются сегодня большой популярностью в России. Они состоят из секций, число которых можно выбрать в зависимости от площади помещения. Система оребрения позволяет достичь высокой теплоотдачи, отличной теплопроводностью обладает и сам легкий металл. А по конструкции такие приборы бывают, как секционные, так и цельные.

Алюминиевые радиаторы

Однако главным недостатком таких устройств является то, что при центральном отоплении ставить алюминиевые радиаторы не рекомендуется. Почему нельзя? Все дело в том, что легкий металл окисляется, если в теплоносители присутствует кислород, а он там наверняка будет. При такой реакции образуется водород, который и вызывает «завоздушивание» секций, и те разогреваются неравномерно.

А потому за такими приборами нужен не только регулярный уход, но и откачка из них газа. Другими минусами алюминиевых батарей являются: деформация при гидроударах; подверженность коррозии; если в теплоносителе имеются твердые частицы, то это заметно снижает срок эксплуатации. К тому же если присоединить такой радиатор к медной трубе, то алюминий начнет быстро разрушаться.

К плюсам относится: высокая теплоотдача, прочность, привлекательный внешний вид; легкость.

Стальные батареи сейчас особенно распространены в малоэтажном частном строительстве. Однако если отопление централизованное, то это также не лучший вариант, так рабочее давление при гидроударах также превышает допустимое для таких радиаторов. А потому срок их эксплуатации в ЦО снижается значительно; к тому же металл еще и сильно подвержен коррозии. Вместе с тем плюсами стальных батарей являются: небольшие габариты и привлекательный дизайн современных устройств.

Как промыть батареи отопления

В квартирах и в частных домах системы отопления с годами теряют свою эффективность, что приводит к снижению качества обогрева жилья. Среди всех наиболее распространенных причин этого явления эксперты выделяют проблему загрязнения радиаторов. Этому есть достаточно простое объяснение: теплоноситель во время циркуляции по отопительному контуру способствует разрушению внутренней поверхности обогревательных приборов.

Кроме этого, в состав воды входят некоторые примеси, которые способны оседать внутри теплообменников. Отсюда появляются загрязнения, закупорка и, соответственно, сокращение полезного объема радиаторов, что приводит к снижению эффективности их работы. И единственно правильный вариант решения (за исключением замены теплообменников новыми) – промывка батарей отопления.

  1. Причины загрязнения отопительных приборов
  2. Очистка радиаторов в квартирах
  3. Прочистка системы отопления в частном доме
  4. Чем промывать чугунные батареи в отопительный сезон

Установка биметаллических батарей

В ней четко описана процедура подключения биметаллических радиаторов отопления для определенной модели. Надо отметить, что монтаж всех элементов системы проводится в полиэтиленовой упаковке радиатора. И снимать эту упаковку нельзя до завершения всего процесса установки.

Рассмотрим, как подключить биметаллический радиатор отопления самостоятельно. При проведении монтажных работ надо учитывать следующие нюансы:

  • располагать батарею лучше следует по центру окна;
  • устанавливается оборудование только в горизонтальном положении;
  • обогревательные детали устанавливать надо на одном уровне в пределах помещения;
  • от стенки до батареи расстояние должно быть от 3 до 5 см. Слишком близкое расположение отопительной системы к стене будет приводить к тому, что тепловая энергия станет распределяться нерационально;
  • от подоконника надо выдерживать расстояние 8-12 см. При слишком маленьком зазоре тепловой поток от батареи снизиться;
  • между радиатором и полом расстояние должно быть 10 см. Если установить прибор ниже, эффективность теплообмена понизится. Также неудобно будет проводить очистку пола под батареей. А вот слишком высокое расположение отопительного агрегата станет причиной того, что температурные показатели внизу и вверху комнаты будут сильно отличаться.

Алгоритм монтажа биметаллического радиатора следующий:

  1. проводится разметка места для установки на стене кронштейнов;
  2. фиксация кронштейнов. Если стена кирпичная либо железобетонная, то кронштейны закрепляются при помощи дюбелей и цементного раствора. Если вы имеете дело с гипсокартонной перегородкой, то фиксация осуществляется двусторонним креплением;
  3. на кронштейны ставится батарея;
  4. радиатор подсоединяется к трубам;
  5. устанавливается термостатический клапан либо краник;
  6. вверху батареи ставится воздушный клапан.

Ниже приведены некоторые рекомендации касательно самостоятельной установки биметаллического отопительного прибора:

  • перед началом монтажа следует перекрыть поступление теплоносителя в систему на выходе и входе. В трубопроводе жидкость должна отсутствовать;
  • перед установкой необходимо проверить комплектность батареи. Радиатор должен быть в собранном виде. В противном случае нужно провести сбор агрегата согласно инструкции производителя;
  • во время сборки абразивные материалы использовать запрещено. Поскольку конструкция батареи должна быть герметичной. А абразивные вещества могут разрушить материал устройства;
  • в биметаллических радиаторах используется как правосторонняя, так и левосторонняя резьба. Об этом нужно помнить во время затягивания крепежных деталей;
  • при соединении санитарно-технических фитингов большую роль играет правильный выбор материала. Как правило, используют лен с термически стойким герметиком. Применяются нити Tangit либо лента ФУМ;
  • перед началом установки вы должны иметь четко спланированную схему подключения радиатора. Тут надо отметить, что схема подключения биметаллических радиаторов отопления может быть нижней, диагональной либо боковой;
  • когда монтаж закончен, проводят включение прибора: плавно открываются все вентили агрегата, преграждавшие ранее путь теплоносителю. Если открыть краники резко, можно спровоцировать засорение внутреннего трубного сечения либо вызвать гидроудар. После того, как вентили открыты, следует спустить лишний воздух при помощи воздухоотводчика;
  • не стоит перекрывать биметаллические батареи экранами, устанавливать их в стенных нишах. Это приведет к тому, что теплоотдача прибора резко снизится.

Устройство алюминиевой батареи

Рассматривая устройство алюминиевого радиатора отопления надо отметить, что конструкция батареи может быть цельной либо секционной.

Секционный алюминиевый обогреватель состоит из 3-4 отдельных секций. Как правило, в алюминий добавляют титан, кремний, цинк. Эти металлы делают изделие более прочным и устойчивым к разрыву и коррозии. Все секции соединяются друг с другом при помощи резьбового соединительного элемента. Для герметизации соединения используют силиконовые прокладки. Внутри радиаторы имеют полимерное покрытие для предотвращения возможности разрыва батареи.

Цельные алюминиевые батареи отопления состоят из профилей. Профили изготавливаются методом экструзии.

В радиаторы из алюминия никакие дополнительные металлы не добавляются.

Что придает пластичности материалу. Между собой профили соединяются путем сварки. Такое соединение отличается высокой прочностью и надежностью. Как и секционные, цельные модели радиаторов внутри покрываются полимерным слоем.

В зависимости от способа производства выделяют радиаторы, изготовленные методом литья, методом экструзии и анодированные изделия (изготавливаются из алюминия более высокой степени очистки).

Технические характеристики радиаторов отопления из алюминия

В виду высоких технических характеристик многие решают купить алюминиевый радиатор для отопления квартиры. К основным техническим параметрам относятся:

  1. рабочее давление. Находится в пределах от 10 до 15 атмосфер. В жилых квартирах рабочее давление может превышать норму в 3-4 раза. В связи с этим в городских домах такие радиаторы устанавливают редко. А вот для частных домов – такой обогреватель будет идеальным решением;
  2. опрессовочное давление. Находится в пределах от 20 до 50 атмосфер;
  3. коэффициент теплоотдачи. Для стандартной секции он составляет 82-212 Вт;
  4. максимальная температура теплоносителя может достигать +120 градусов;
  5. одна секция может весить от 1 до 1,5 кг;
  6. емкость каждой секции от 0,25 до 0,46 л;
  7. расстояние между осями может быть 20, 35, 50 см. Есть модели, у которых данный параметр может достигать и 80 см.

Параметры к каждой модели радиатора производитель указывает в паспорте устройства. Учитывая на алюминиевые радиаторы отопления технические характеристики цена на них является вполне оправданной и зависит от типа батареи, количества секций и производителя.

Преимущества и недостатки алюминиевых радиаторов

Перед тем, как купить алюминиевые радиаторы отопления надо рассмотреть, какие преимущества и недостатки имеет данный прибор.

Главным достоинством батареи из алюминия можно назвать компактность и гораздо меньший вес, нежели у чугунных систем. Более подробно о чугунных радиаторах отопления можно прочитать здесь. Оборудование прогревается очень быстро и отлично передает тепло помещению. Срок службы достаточно долгий. Еще одним преимуществом можно назвать деление на секции — есть возможность подобрать нужную длину батареи. Надо отметить, что на алюминиевые радиаторы цена указывается за секцию. Что позволяет легко рассчитать примерную стоимость секционного прибора.

Поскольку оборудование малогабаритное и весит немного, устанавливать его легко. Монтаж можно осуществлять даже на гипсокартонную стену. Современные модели выглядят эстетично и стильно. Алюминий прост в обработке. Что дает возможность производителям экспериментировать с дизайном батареи. Можно подобрать вариант для любого интерьера. Больше всего алюминиевые радиаторы подходят для систем автономного отопления. Несмотря на высокие технические характеристики и массу преимуществ, на алюминиевые батареи отопления цена вполне демократичная.

К недостаткам алюминиевых радиаторов можно отнести низкую устойчивость к коррозии. А это может сильно сказываться на общем состоянии батареи. Алюминий по природе является достаточно активным металлом. Если оксидная пленка, покрывающая поверхность, будет повреждена, то защитный слой разрушится из-за выделения водорода. Для повышения антикоррозионных свойств используют полимерное покрытие. Если у батареи полимерного покрытия нет, то нельзя перекрывать краны на подводящих трубах. Иначе под воздействием давления батарея может разорваться.

Сегодня батареи из алюминия занимают лидирующее место в продажах отопительной техники.

Многие предпочитают покупать данный тип обогревательного прибора и из-за сравнительно невысокой стоимости. На алюминиевые радиаторы отопления цена за секцию в среднем составляет около 230-300 руб.

Ссылка на основную публикацию