Как сделать переход с металлопластиковой трубы на полипропиленовую трубу

Как устранить течь своими руками

Что делать при образовании протечек? Нейтрализация повреждений металлопластиковых труб может быть проведена своими руками, без привлечения специалистов. Осуществлении самостоятельного ремонта не только дает возможность сэкономить, но позволяет восстановить функциональность водопроводной системы в кратчайшие сроки. В зависимости от типа повреждения существует несколько вариантов решения проблемы:

  • Подтекание фитингов. Для устранения протечки необходимо взять гаечный ключ и немного подтянуть расшатавшиеся места соединений. Как правило, полуоборота бывает достаточно для полной нейтрализации течи. В целом, гайку следует подкручивать до того момента, пока она не будет полностью зафиксирована. Однако переусердствовать не стоит, поскольку чрезмерное натяжение способно привести к растрескиванию корпуса фитинга.
  • Трещины в металлопластиковом корпусе заделываются посредством простейшего бандажа. Принцип подобного устройства заключается в накладывании на трубу небольшой резиновой прокладки и ее последующего закрепления. В роли бандажа может выступать лоскут плотной резины, часть велосипедной или автомобильной покрышки. Фиксация удерживающей прокладки производится в 4-5 местах специальными хомутами либо же накручиванием обыкновенной проволоки.
  • Трещины в фитингах. Устранение подобных неисправностей возможно исключительно при помощи полной разборки системы и замены поврежденного элемента. Иные способы разрешения проблемы абсолютно не эффективны и не способны полностью нейтрализовать протечку.

Указанные варианты являются наиболее действенными и используются для устранения протечек в металлопластиковых системах водоснабжения. Кроме того, выполнение подобных действий не представит большого труда и даст возможность нейтрализовать подтекание своими руками буквально за считанные минуты.

Разметка линий трубопровода

Перед началом работ важно продумать, как будут размещаться трубы. При разработке схемы желательно:

При разработке схемы желательно:

  • Наносить линии трубопровода непосредственно на стенах помещения, где планируется его проложить, что способствует визуализации конструкции.
  • В качестве стартовой точки использовать место подключения трубы к крану или радиатору, которые должны быть уже установлены до начала монтажа.
  • Свести к минимуму количество тройников и крестовин, влияющих на стабильность напора, а также минимизировать число других фитингов.
  • Для угловой прокладки металлопластиковых труб можно воспользоваться трубогибом или угловыми фитингами.
  • Ко всем соединительным элементом следует обеспечить свободных доступ, так как крепежи на резьбе нуждаются в периодическом подтягивании во избежание протечек.

Установку соединительных элементов нужно выполнять уже после завершения расчетов и разметки конструкции.

Как соединить пластиковую трубу с металлической без резьбы

Рассмотренные выше соединения основывались на том, что к пластиковой трубе припаивался или крепился каким-либо способом фитинг, имеющий резьбу для соединения с металлической деталью, имеющей ответную резьбовую часть. Данная технология является общепринятой и обеспечивает высокое качество, герметичность, и прочность соединения, ее единственный и основной недостаток – невозможность стыковки с трубами, имеющими гладкую поверхность. Следует отметить, что непосредственно соединить пластиковую трубу с железной без резьбы при прокладке любого вида инженерных коммуникаций невозможно, для их сопряжения разработана технология с применением электросварных муфт и переходных элементов НСПС.

При прокладке трубопроводных магистралей большого диаметра промышленного назначения используется стыковка разнородных трубных участков с помощью фланцев, к примеру фланцевое соединение металлической трубы с полиэтиленовой или полипропиленовой. Для его реализации к стальным трубам приваривают фланцы, а к пластиковым специальные бурты. За бурт предварительно перед сваркой устанавливается ответный фланец. Стыкуется узел при помощи болтов, которыми стягиваются фланцы.

Рис. 9 Соединение с помощью хомутов – примеры

Соединение пластиковой трубы с металлической без резьбы можно провести следующими полукустарными методами, не гарантирующими приемлемое качество стыка:

При помощи хомутов. Метод довольно прост, пластиковая труба обычно из сшитого полиэтилена одевается на стальную и зажимается стальным хомутом, помещенным на ее наружную оболочку, при помощи прижимного винта. По технологии этот способ напоминает подсоединение труб из сшитого полиэтилена, используемых при укладке теплых полов, к коллектору, имеющему безрезьбовые входные металлические штуцеры.

Если стальная и полимерная труба имеют приблизительно равные диаметры, можно вставить внутрь полимерной стальную гильзу для увеличения прочности ее стенок и соединить обе трубы сверху стальным накладным хомутом, прижав его четырьмя винтами. Правда при данном методе соединения придется хорошо подумать о герметизации стыка.

Переходных муфт. Переходные муфты из достаточно прочных и эластичных обрезков полимерных труб можно использовать как кустарный способ стыковки двух элементов. Для этого в отрезок муфты, имеющий внутренний диаметр стыкуемых полимерной и металлической деталей, вставляются обе соединяемых элемента и прижимаются по краям накладными хомутами.

Рис. 10 Gebo – внешний вид и принцип работы

Фитинга Gebo. Одна из новейших разработок зарубежных специалистов – компрессионный фитинг Gebo, предназначенный для состыковки двух отрезков металлических труб одинакового диаметра, подходящего к внутреннему размеру Gebo. Отличительная особенность Gebo – наличие в конструкции компрессионной муфты уплотнительного резинового кольца, которое исключает протечки. Хотя данный фитинг по инструкции не может осуществлять сопряжение металла и пластика, теоретически жесткая ПП-труба с внутренней прослойкой из стекловолокна или алюминия может быть надежно и герметично состыкована с металлической при одинаковом размере их внешних диаметров.

Поэтому применение фитинга Gebo довольно грамотный ответ на вопрос, как соединить металлическую трубу с полипропиленовой, когда обе детали имеют гладкие стенки и одинаковые размеры в окружности.

Ремонт полипропиленовых труб своими руками

Замена участка водопровода

Чтобы заменить поврежденный участок трубы, возьмите трубу с аналогичными характеристиками – ту, которая выдержит давление во всей системе. Отрезок обустраивают сварными муфтами, реже муфтами механическими. Как и при монтаже труб, участок нагревают паяльником и вставляют в нужное место.

В напорной системе стыки необходимо делать на сварке, а при ремонте дефектный отрезок вырезают, заменяя его другим. Места стыков просто запаивают.

Пошаговая инструкция по ремонту труб:

  1. Вырежьте из системы поврежденный участок трубы.
  2. На паяльник наденьте насадку необходимого диаметра и прогрейте его до температуры, указанной в инструкции.
  3. Наденьте на насадку полипропиленовую трубу с одной стороны и соединительный элемент с другой.
  4. Прогревайте детали не менее 6 секунд, не вращая и не передвигая их.
  5. После нагрева снимите элементы с насадки паяльника и соедините в полноценное соединение до упора, не вращая и не изгибая детали.
  6. Дождитесь остывания получившегося соединения и убедитесь, что на месте шва появились пластиковые «кольца».
  7. Аналогичным образом спаяйте второй конец отрезка и основную трубу.

Почему именно металлопластик

Делая ремонт коммуникаций в доме, или прокладывая новые, многие обращают внимание именно на металлопластиковые трубы. А почему именно они? Объяснения этого лежит в их преимуществах

А именно:

  • Они стойкие к коррозии. Благодаря наличию полимеров, такие трубы не ржавеют и не гниют. А значит, они прослужат очень долго.
  • Имея алюминиевую прослойку, хорошо сохраняют форму, при этом обладают эластичностью. Это свойство дает возможность создавать системы практически любой конфигурации.
  • Легки в монтаже. С созданием коммуникаций может справиться любой, даже не обладая специальными навыками.

Слои металлопластиковой трубы

Все эти преимущества металлопластиковым трубам придает структура. Она состоит из нескольких слоев. Первый (внутренний) слой состоит из уплотненного или сшитого полиэтилена. Затем идет слой клея, на который накладывается прослойка из алюминия. Следующим в «пироге» оказывается снова клей, на который и наносится последний ингредиент – пластик.

Но при этом есть и некоторые недостатки. Например, имеются некоторые ограничения в применении металлопластиковых труб в системах горячего водоснабжения и отопления. Также к минусам можно отнести зауженное проходное сечение мест соединения (из-за использования специальных фитингов). Такой водопровод нельзя замуровывать в стену, если он собран на резьбовых соединениях, потому что их нужно периодически обжимать.

Монтаж труб отопления из полипропилена в частном доме

Однотрубная схема считается простой, так как в ней все радиаторы устанавливают один за другим, а каждый последующий будет прохладнее предыдущего. Подобная схема снижает расход материалов, однако тепло при ее использовании не будет распределяться равномерно. Обратного тока в однотрубной системе нет, и она может быть как горизонтальной проточной, так и иметь верхнюю разводку (вертикальную). Стандартную схему (горизонтальную) можно дополнительно снабдить клапанами термостата, регулировкой для каждого радиатора, шаровым запорным краном.

Еще один плюс подобной схемы – возможность сделать разводку над полом или под ним. Это не занимает пространство, и экономит затраты на дополнительную отделку, скрывает соединительные узлы. Смонтировать подобную систему просто. Главное, о чем следует помнить: полипропиленовую трубу, проходящую под полом, нужно изолировать, чтобы снизить тепловые потери и воздействие температуры на напольное покрытие. Подающая магистраль располагается с небольшим уклоном, из-за чего естественная сила гравитации заставляет воду циркулировать лучше.

Двухтрубная схема разводки считается подходящим способом отопления частного дома. Трубы в этом случае закладывают в пол или стены по всему периметру строения, а в котел подается «обратка». В остальном эта схема идентична однотрубной.

Расчет схемы отопления в доме

Расчет отопления начинают с подбора отопительного котла, выбора оптимальных характеристик на основании расчета удельной теплопотери. Вычисляется по формуле:

Qдома = Q годовая/Fh

где Q годовая – предполагаемый расход тепла для отопления дома в холодный период;

Fh – площадь строения, которая будет отапливаться.

Следом вычисляется расход тепла в частном доме:

Qгодовая=βh*

где Βh – значение, с помощью которого учитывается тепло, потребляемое самой отопительной системой (используют стандартное значение для частных домов 1,11);

Qвн быт – поступление тепла от других источников;

ν – показатель, учитывающий аккумулирование и отдачу тепла стенами здания (принимают стандартное значение для частных домов 0,8);

Qkобщ – общие потери тепла в доме.

Общие потери тепла для здания рассчитываются следующим образом:

Qkобщ=χ1*Kдома*Dd*∑F.

где χ1– коэффициент размера (принимается 0,024);

∑F– общая внутренняя площадь помещения (стены, пол и потолок, измеряется в кв. метрах);

Dd – градусосутки в сезоне отопления, которые определяют на основании температурной зоны расположения дома (значение для первой зоны – 3750, для второй – 3250, третьей – 2750, четвертой — 2250).

Пошаговая инструкция по установке системы отопления в частном доме

  1. В первую очередь выбирают место установки котла. Оборудование, работающее на газу, нельзя устанавливать в подвале – для этого делается бетонная или металлическая «сцена», на которой будет стоять отопительный элемент.
  2. Нарезайте трубы по длине согласно схеме.
  3. После нарезки трубы образовавшиеся заусеницы убирайте.
  4. Маркером отмечают замеренную длину, на которую труба войдет в соединительную муфту. Чтобы сделать это, торец трубы не до упора помещают в фитинг.
  5. Труба и фитинг насаживают на тефлоновую насадку аппарата для сварки (сначала деталь, стенки которой толще, а затем тонкая деталь), и прогревают необходимое время. Определяют точное время прогрева по таблице в инструкции.
  6. После прогрева элементы снимают с аппарата и соединяют по меткам, избегая вращательных движений, перекосов. Между собой элементы соединяют по схеме.
  7. Патрубок для отвода дыма соедините с каналом дымохода, используя для этого термостойкие герметики или раствор глины.
  8. После этого подключите магистральную трубу (основную), диаметр которой будет больше диаметра любой другой трубы в данной системе. Если магистраль стальная, ее диаметр должен быть не меньше 2,2 см, а для металлопластиковой – не менее 2,6 см. При установке 3 и более радиаторов трубы из полипропилена не используют.

К котлу подключают исключительно металлическую трубу без применения любых переходников. Расширительный бак монтируют на высоте 3 метров от котла (не менее!) – он представляет собой самую высокую точку всей системы. После этого прокладывают трубы и устанавливают радиаторы, краны сброса воздуха для каждой секции отопления. Батареи монтируйте под окнами, а трубы прокладывайте без изгибов. Смонтируйте систему подачи воды и слива, замкните конструкцию на котле.

Особенности металлопластиковых изделий

Металлопластиковые (металлополимерные трубы) – композитные изделия, для производства которых применяются различные виды материалов. Подобные элементы имеют привлекательный внешний вид, хорошую износоустойчивость, эластичность, прочность.


Металлопластиковые трубы отличаются высокими потребительскими качествами (прочностью, гибкостью, устойчивостью к высоким температурам и агрессивным веществам), а также эстетичным внешним видом

Как правило, труба состоит из пяти слоев. В качестве несущей основы применяется прочный полимер, обычно сшитый полиэтилен. Он придает гладкость внутренней поверхности, защищая ее от засоров, а также способствует прочности изделия.

На сердцевину наносится клеящее вещество, на котором укрепляется стабилизирующая трубу алюминиевая фольга (она также препятствует попаданию кислорода). Соединение закрепляется сваркой встык или внахлест.


Конструкция металлопластиковой трубы предусматривает использование пяти слоев различных материалов: двух слоев полиэтилена, двух слоев клея, слоя алюминиевой фольги

Четвертым слоем также наносится клей, к которому подсоединяется наружное покрытие – полиэтилен белого цвета, обеспечивающий изделию защиту и придающий ему эстетический внешний вид.

Преимущества и недостатки ПП

Преимущества ПП труб при монтаже внутреннего отопления и водоснабжения очевидны и подтверждаются их безраздельным доминированием в этой сфере.

Свойствами, которые делают эту продукцию приоритетной для сборки внутридомовых коммуникаций, являются:

  • бесшумность;
  • прочность при ударах;
  • легкость;
  • устойчивость к коррозии;
  • долговечность;
  • герметичность соединений;
  • дешевизна;
  • невосприимчивость внутренних стенок к налетам.

Но полипропиленовые трубы обладают и негативными сторонами, которые доставляют неудобства при монтаже:

  • отсутствие гибкости;
  • сильное относительное удлинение при нагреве;
  • необходимость наличия специнструмента при соединении отдельных изделий.

Специалисты, которые ежедневно проводят сборку ПП труб, давно выработали способы компенсации перечисленных недостатков, поэтому особых альтернатив полипропилену нет.

Технические характеристики труб D 16-20 мм

Приведем данные, характерные для металлопластиковых труб распространенных диаметров (16 и 20 мм):

  • Толщина стенок соответственно составляет 2 и 2,25 миллиметров; толщина алюминиевой прослойки – 0,2 и 0,24 мм.
  • Один прогонный метр весит 115 и 170 граммов и вмещает в себя объем жидкости, равный 1,113 и 0,201 литра.
  • Коэффициент теплопроводности составляет 0,43 Вт/м К, показатель расширения металлопластика –  0,26х104 на 1 градус Цельсия, коэффициент шероховатости – 0,07.
  • При поперечном разрыве материала коэффициент прочности равен 2880 H.
  • Показатель прочности соединения клеевого слоя с фольгой составляет 70 H/10 кв.мм, коэффициент прочности алюминиевого сварного слоя – 57 H/кв. мм.
  • Металлопластиковые трубы могут работать даже при +95о С, кратковременно выдерживая температуры +110-130о С.
  • В температурных границах от 0 до +25о С система функционирует при давлении до 25 бар, а при +95о С выдерживает давление 10 бар.
  • Герметичность и целостность металлопластиковой трубы нарушается при нагрузке в 94 бара (при +20о С).

При правильном монтаже и соблюдении эксплуатационных правил изделия из металлополимеров могут служить 50 лет и более.

Монтаж полипропиленовых труб в ванной

Проводя разводку водопровода в ванной, предотвращайте возможность возникновения перепадов давления: если напор холодной воды будет небольшим, открытие крана на кухне или опустошение бачка унитаза приведет к тому, что из крана в ванной потечет слишком горячая вода, которая может ошпарить человека. Чтобы отрегулировать давление, в качестве подводящей берут трубу большего диаметра. Еще один способ уравновесить давление – создать веерную схему, в которой каждый потребитель будет получать воду по отдельной трубе.
В уже существующей системе полипропиленовых труб устанавливают специальные устройства:

  1. редуктор давления за фильтром очистки воды;
  2. арматуру, перекрывающую и пропускающую воду.

Разводка для канализации

Разводку канализации в квартире начинают с монтажа стояка: тройник соединяют с соседской трубой, идущей снизу. Для труб разного диаметра применяют манжеты. Длину трубы точно замеряют, а затем отрезают нужный ее кусок, после чего примеряют все детали, составляющие стояк — надевают трубы на компенсатор.

Эта конструкция вставляется в тройник, расположенный снизу. Верхнюю часть трубы соединяют с чугунной, идущей от соседей сверху. При примерочной установке не используют прокладки – их ставят при финальной установке. Крепления размечают, устанавливает нижний и верхний хомут. Если вся система установлена правильно, ее разбирают и монтируют «начисто» с использованием прокладок. Торцы труб при установке смазывают жидким мылом.

Инструкция по установке труб в ванной многоэтажки

Для системы водоснабжения в ванной комнате квартиры используют трубы диаметром не более 6,3 см, монтируют которые по технологии:

  1. раструбная сварка;
  2. муфтовая сварка.

Принципиальных различий между раструбной и муфтовой сваркой нет, однако вторая оказывается проще в условиях ограниченного пространства ванной комнаты. Чтобы установить трубы в ванной:

  1. нарезайте трубы перпендикулярно их оси;
  2. в армированных трубах удалите металлические части на их концах;
  3. наденьте защитные перчатки или краги;
  4. насадите две трубы на прогретую до 260 градусов насадку сварочного аппарата, выждите не менее 6 секунд для их прогрева и аккуратно, но быстро снимите детали;
  5. без перекоса и вращательных движений соедините два разогретых элемента между собой и подождите пару минут до остывания материала.

После установки основных линий подведите трубы к сантехнике.

Особенности ремонта трубопровода на пресс-фитингах и компрессионных фитингах

В конструкции металлопластиковых систем водоснабжения могут использоваться 2-а вида соединительных элементов:

  • компрессионные фитинги;
  • пресс-фитинги.

Принцип работы компрессионного фитинга заключается в накручивании специальной гайки на место резьбового соединения, обеспечивающей полноценную фиксацию зажимного кольца. Подобный тип соединений считается самым простым, поскольку не требует наличия никаких специальных инструментов. В то же время он является не самым надежным и требует постоянного контроля со стороны человека.

Работа с компрессионными фитингами также проста, как и их установка. Для устранения неполадок необходимо:

  1. определить конкретное место нарушения целостности системы;
  2. перекрыть воду;
  3. раскрутить зажимную гайку;
  4. отжать фиксирующее кольцо;
  5. отсоединить трубу от переходника;
  6. при необходимости немного обрезать часть трубы, прочистить ее или поджать кольцо;
  7. надеть кольцо на трубу, вставить ее обратно в паз и накрутить гайку.

Последовательность действий по разборке-сборке компрессионного фитинга достаточно проста и не требует приложения каких-либо усилий. Устранение неполадок в пресс-фитингах является куда более трудоемким процессом.

Компрессионный фитинг

Пресс-фитинг является куда более надежным соединительным элементом для металлопластика, обеспечивая качественное крепление и не требуя систематического контроля. Однако для сборки аналогичных систем необходимо наличие специальных обжимных клещей, без которых организовать полноценный трубопровод вряд ли получится.

Подтекание обжимного фитинга само по себе считается достаточно редкой проблемой, связанной скорее с нарушениями технологии монтажа, нежели с дефектами соединения. Для устранения подтекания в пресс-фитингах проводятся следующие действия:

  • определить конкретное место нарушения целостности системы;
  • перекрыть воду;
  • открутить колпачковую гайку;
  • отсоединить трубу от фитинга;
  • обрезать часть трубы со старым уплотнительным кольцом;
  • собрать соединение заново и обжать фитинг.

В любом случае, ремонт разорвавшегося пресс-фитинга будет не настолько надежным решением, нежели его полная замена. В результате нарушения герметичности соединительных частей, риск повторного образования протечки возрастает в несколько раз. Поэтому данный вид переходников лучше не ремонтировать, а полностью заменять.

Пресс-фитинг

Как паять – описание технологии процесса для начинающих

Как сварить полипропиленовые трубы наглядно демонстрирует предоставленное видео. В нем вся технология процесса объясняется очень детально. Просмотренный перед работой урок, даст возможность быстрее понять, что представляет собой технология сварки полипропиленовых труб, и показывает, как она используется на практике.

Так же видео подробно освещает каждый этап действий, и то, как нужно сварить конструкцию правильно. Материал, который оно излагает, следует изучить очень внимательно, это станет залогом того, что дальнейшие самостоятельные действия не вызовут никаких затруднений.

Видео инструкция полностью подтверждает, что пользоваться сварочником совсем не сложно. Но, начинающий зритель заметит, что все действия подчиняются определенным правилам.

Обязательно смотреть начинающим мастерам видео урок как правильно паять.

Для горячего аппарата рекомендуют обустроить подставку, потому, что руки начинающего мастера должны быть свободными. Иначе сварить конструкцию будет невозможно.

На регуляторе выставляют температуру в +260 градусов по Цельсию. Этот показатель называют оптимальным для плавления полипропиленовых изделий. Так же он безопасен для тефлонового покрытия насадок. Регулятор на устройстве может отсутствовать.

Это совсем не означает, что такой сварочный агрегат не пригоден для того, чтобы хорошо соединить пластик. Это бывает по той причине, что другая температура для прогрева пластиковых материалов, кроме указанной нормы не используется. Поэтому делать большой акцент на этом вопросе не стоит.

После этого начинают производить своими руками саму пайку. Фитинг и труба одновременно одевается на насадки. Вставлять заготовку и фитинговый элемент необходимо с заметным усилием. Это продиктовано тем, что каждая насадка на нагревательном устройстве производится в форме конуса с уклоном в пять градусов.

Номинальному показателю соответствует только внутренний диаметр поверхности. Трубную заготовку нужно вставлять до упора, но ее нельзя придавливать далее. Сильное продавливание в данной ситуации может закончиться образованием внутреннего утолщения.

Самостоятельная сварка полипропиленовых труб подразумевает быстрое скрепление подогретых деталей из полипропилена

Так же важно помнить, что проворачивать или сдвигать созданную конструкцию нельзя до полного остывания

Для того чтобы поправить небольшой изъян, будет только несколько секунд. Любые подвижки после могут пагубно отразиться на герметичности созданного узла.

Ссылка на основную публикацию