Печь бутакова своими руками

Стандартная печка Бутакова: ее преимущества и недостатки

Печь Бутакова названа в честь своего создателя профессора Бутакова и изготавливается компанией «Термофор» в Новосибирске.

Что же отличается эта печь от другого отопительного оборудования? Хорошая отдача тепла, небольшой расход топлива и внешний вид устройства позволяет ей завоевывать симпатии потребителей.

Преимущества печи, которую создал доктор наук Бутаков:

  • Безопасность – толстые и прочные стены не дадут огню попасть в помещение;
  • Отсутствие неприятного запаха;
  • Быстрый нагрев;
  • Простая установка и монтаж;
  • Возможность использовать для работы любое топливо: дрова, уголь, пеллеты, прессованную бумагу;
  • Экономия топлива – одного заклада хватает на 10 -12 часов работы;
  • Возможность отапливать помещение до 1500 кв. м;
  • Удалять золу легко и просто, благодаря наличию специального контейнера;
  • Помимо обогрева, печку можно использовать, чтобы подогревать пищу;
  • Разнообразные модели позволят выбрать печку по вкусу;
  • Доступная стоимость.

Но, несмотря на все ее достоинства, есть и некоторые недостатки.

В чем же минусы печи Бутакова:

  • После сгорания топлива, печь быстро теряет тепло;
  • Неудобно чистить трубы;
  • Во время работы стенки печи становятся очень горячими, что может вызвать ожог случайно прислонившегося к ней человека или стать причиной пожара.

Руководство по сборке газогенераторной печи

Рассматриваемый агрегат собирается практически в той же последовательности, что и другие газогенераторные печи. Единственные различия заключаются в небольших конструктивных особенностях, о которых рассказывалось ранее. Помните о них в процессе сборки агрегата.

В основе самодельной печи Бутакова лежит обыкновенная металлическая бочка. Пошагово выполните приведенные рекомендации, и вы получите отличный агрегат для качественного, эффективного, безопасного и экономного обогрева.

Первый шаг. Срежьте верх бочки и выровняйте оставшиеся острые кромки. Резать удобнее всего болгаркой, загибать кромки – молотком. Острые кромки загните вниз.

Второй шаг. Вырежьте из стального листа круг диаметром на 1,5-2 см меньше диаметра бочки.

Третий шаг. Вырежьте в круге из предыдущего шага отверстие диаметром 10 см. Приварите к отверстию стальную трубу аналогичного диаметра.

Четвертый шаг. Приварите к низу круга с трубой отрезки швеллера. Отрезки должны быть установлены так, чтобы в будущем они свободно передвигались в пространстве бочки. В дальнейшем швеллеры будут придавливать загруженное топливо, и обеспечивать необходимые условия работы котла.

Пятый шаг. Установите на верх трубы заслонку. Для этого зафиксируйте вертикально шпильку с резьбой внутри трубы. Для фиксации используйте сварку. Вырежьте заслонку из стального листа.

Диаметр заслонки должен быть таким же, как диаметр трубы. Просверлите на краю вырезанной заслонки такое отверстие, чтобы установленная на шпильку заслонка закрывала трубу. Закрутите заслонку с помощью гайки.

В будущем с помощью этого простейшего элемента вы сможете контролировать объем воздуха, поступающего в топку, а, следовательно, и интенсивность работы печи.

Шестой шаг. При помощи молотка выровняйте бортик крышки с трубой. В данном случае края необходимо загнуть наружу, чтобы крышка плотно «садилась» на основание.

Седьмой шаг. Вооружитесь зубилом и сделайте в крышке отверстие диаметром порядка 10,3 см. Через это отверстие будет проходить труба, приваренная к блину на предыдущих этапах работы. Сливное отверстие в крышке заварите.

Восьмой шаг. Подготовьте основание для печи. Хорошо подойдет незаглубленная площадка из кирпича.

Девятый шаг. Вырежьте в верхней части корпуса печки отверстие диаметром 15 см. В это отверстие будет проходить труба дымохода. Длина дымовой трубы должна составлять примерно 1,5 длины корпуса.Приварите отрезок трубы к отверстию в верхней части корпуса агрегата.

Десятый шаг. Вырежьте небольшое отверстие квадратной формы в самой нижней части корпуса. Приварите к подготовленному отверстию дверцу. Через этот люк вы будете удалять золу. В сам люк можете вставить упоминавшийся ранее ящик (зольник), чтобы чистить печь было максимально удобно и просто.

Одиннадцатый шаг. Герметично заварите нижнюю часть дымовой трубы. Саму же трубу установите на ножки – так надежнее.

Двенадцатый шаг. Подсоедините печку к колену, предварительно приваренному к трубе дымохода, и зафиксируйте при помощи хомута. Под хомут рекомендуется уложить стеклоткань. Благодаря этому материалу будет обеспечена большая герметичность соединения.

Печь Бутакова.

Печь Бутакова (www.sweephelp.ru/montaj_pechei.php) – одна из самых популярных отопительных печей. Она получила свое название в честь русского теплотехника Сергея Владимировича Бутакова. Печь обладает целым рядом неоспоримых достоинств:

· эффективный обогрев помещений

· хорошо продуманная конструкция

· она почти мгновенно разогревается и быстро распределяет воздух по площади комнаты

· различные варианты и мощность

· возможность подбора оптимального варианта для каждого конкретного помещения

· более привлекательный внешний вид по сравнению с печами Бренеран

· существует возможность приготовления еды

· не нужно озадачиваться созданием под печь фундамента или подиума

· отечественная разработка на 100 %

С увеличением объема конвективных труб и их намного большей эффективности в плане вписывания в конструкцию, как утверждают производители, в итоге получают увеличение теплоотдачи с единицы площади печи по сравнению с Бренерраном.

Достоинства печи Бутакова:

· патрубок присоединения трубы расположен сверху, поэтому конденсат стекает прямо в печь, где теоретически сгорает без остатка

· если установить печь на невысоких подставках, то их можно извлечь, отсоединяя так дымоход

Печь Бутакова, как часто бывает в жизни, обладает целым рядом недостатков и проблем, свойственных всему многообразию:

· особенности конструкции приводят к тому, что время обогрева на одной закладки топлива у печи Бутакова меньше, чем у Бреннерана

· отсутствие «стакана» значительно затрудняет чистку печи, ее можно избавлять от остатков от сгорания топлива только сверху, что не всегда возможно

Конструкция печи в общих чертах одинакова для всей линейки данного типа печей, рассмотрим особенности конструкции печи на примере модели «Студент», которая становится все более популярной среди населения:

· течение газоплазменного потока определяется тщательно сконструированной формой топливника, который направляется вдоль всего контура конвективных труб

· На горизонтальной верхней поверхности можно приготовить еду, что очень удобно на даче

· огромна общая площадь нагрева, соприкасающихся непосредственно с газопламенной средой и с воздухом комнаты

· конвективные трубы находятся непосредственно в газопламенной среде

· передняя и задняя поверхности на 100 % участвуют в конвективном теплообмене, ведь на них размещены сами конвективные трубы

· топочная дверца является эффективным радиатором

· входные отверстия конвективных труб горизонтальны и находятся на высоте 120 мм над полом, что благоприятно для циркуляции нагреваемого воздуха

Модельный ряд

Данные печи предназначены для индивидуального использования дома или в бане. Выделяют шесть основных моделей печного механизма:

  • Студент.
  • Инженер.
  • Гимназист.
  • Профессор.
  • Доцент.
  • Академик.

Важно! Установки профессора Бутакова имеют одинаковый принцип работы. Отличаются только мощностью и размерами

Максимально допустимая мощность установки не должна превышать 55 кВт. Серийное производство направлено только на изготовление Студента, Инженера и печи Доцент. Для получения других моделей печей придётся оформлять индивидуальный заказ.

Весь модельный ряд печей Бутакова имеет красивый дизайн, который подойдет  практически к любому интерьеру.

Гимназист

Модель «Гимназист»

Выход дымохода находиться в верхней части корпуса, что позволяет сэкономить пространство в помещении. Однако у такой конструкции есть существенные недостатки: конденсат и сажа опускаются прямо в печь;

неудобно прочищать дымоход, т.к. каждый раз приходиться вынимать его из печи, что достаточно проблематично.

В модификации «Гимназист-1» реализована конструкция без варочной плиты.

Характеристики:

  • Мощность — 5 кВт
  • КПД — 85%
  • Размер отапливаемого помещения — 50-100 м³
  • Вес — 34 кг
  • Размеры — 400х500х500 мм
  • Толщина стенок — 2,5 мм
  • Объем топки — 60 л
  • Диаметр дымоходной трубы — 115 мм
  • Стоимость в зависимости от модификации — от 4800 до 6800 руб.

Модель «Студент».

Студент

Одна из самых распространенных моделей, идеально подойдет для дач и небольших частных домов, а также для хорошо утепленных частных домов большего размера. Отопительная печь профессора Бутакова Студент обладает увеличенным диаметром труб, а также меньшей толщиной их стенок, что позволяет увеличить теплообмен, т.к. «живое» сечение для движения воздуха по трубам увеличивается в этом случае с 35% до 70%.

Характеристики:

  • Мощность — 9 кВт
  • КПД — 85%
  • Размер отапливаемого помещения — 150 м³
  • Вес — 57 кг
  • Размеры — 370х545х650 мм
  • Объем топки — 74 л
  • Диаметр дымоходной трубы — 120 мм

Существует 3 модификации этой модели:

  • дровяная с металлической дверцей, цена — 11900 руб;
  • угольная с металлической дверцей, цена — 12800 руб;
  • с чугунной дверцей со встроенным стеклом, цена — 13900 руб.

Инженер

Модель «Инженер»

Является самой популярной моделью из всего модельного ряда, т.к. идеально подходит для частных домов и дач, а также для малых производственных помещений. Также, как у «Студента», конструкция «Инженера» состоит из увеличенных в диаметре конвективных труб с меньшей толщиной стенок, что также значительно увеличивает теплоотдачу печи.

Характеристики:

  • Мощность — 15 кВт
  • КПД — 85%
  • Размер отапливаемого помещения — 250 м³
  • Вес — 75 кг
  • Размеры — 440х645х800 мм
  • Объем топки — 120 л
  • Диаметр дымоходной трубы — 120 мм
  • Стоимость — дровяная: 16000 руб; угольная: 16700 руб; со стеклянной дверцей: 17700 руб.

Доцент

Модель «Доцент»

Данная модель в основном используется для отопления складских и производственных помещений, а также крупных частных домов.

Характеристики:

  • Мощность — 25 кВт
  • КПД — 85%
  • Размер отапливаемого помещения — 500 м³
  • Вес — 143 кг
  • Размеры — 570х800х1000 мм
  • Объем топки — 250 л
  • Диаметр дымоходной трубы — 150 мм
  • Стоимость — от 28000 руб

Профессор

Модель «Профессор»

Характеристики:

  • Мощность — 40 кВт
  • КПД — 85%
  • Размер отапливаемого помещения — 1000 м³
  • Вес — 57 кг
  • Размеры — 670х1110х1250 мм
  • Диаметр дымоходной трубы — 200 мм
  • Стоимость в зависимости от модификации — от 32500 руб.

История печи Бутакова

Сергей Ефимович Бутаков

Первый образец данной конструкции был изготовлен во второй половине 2002 года в Новосибирской области. Спустя несколько месяцев образец получил все необходимые сертификаты, а в конце 2004 года был получен патент на изобретение (патент под номером 2242679). Автором конструкции является инженер-теплотехник Е.Ю. Зубкевич, который назвал свою конструкцию в честь брата своего деда доктора технических наук, профессора С.Е. Бутакова.

Спустя год, в октябре 2003 года Зубкевич заключает договор с компанией «Термофор», которая взяла на себя производство и реализацию продукции. Однако сотрудничество было приостановлено в 2008 году.

Монтаж печи

Особых сложностей в установке печи профессора Бутакова нет, однако необходимо соблюдать определенные правила, связанные в первую очередь с пожарной безопасностью

Основное внимание следует обратить на дымоход, который должен быть герметичным, ровным и теплоизолированным, а также на расположение котла и его изолированность от горючих материалов. Во многом монтаж схож с установкой Булерьяна

Итак, монтаж осуществляется в следующей последовательности:

Особое внимание следует уделить пожарной безопасности.

Подготавливается место, где будет стоять сам отопительный агрегат, для этого не требуется установка специального фундамента. Котел монтируется непосредственно на пол, на ровную теплоизоляционную поверхность (металлические листы на 10 мм асбестовом картоне)

К тому же, основание прибора оснащено отверстиями для крепежа, поэтому при желании печь можно зафиксировать на полу.

Рядом стоящие стены также необходимо теплоизолировать до уровня на 250 мм выше верхней части печи. В качестве теплоизоляции может выступать 25 мм слой штукатурки по металлической сетке, либо 10 мм асбестовый картон с металлическим листом. Печь должна стоять не ближе, чем 380 мм от стены.
Перед топочной дверцей следует выложить металлический лист 700х500 мм. При чем 700 мм сторона должна примыкать к топке.
Необходимо определить место прохода дымоходной трубы в перекрытии (потолке), после чего сделать в нем квадратное отверстие. Отверстие следует теплоизолировать (базальтовая вата металлические листы).
Отопительная печь профессора Бутакова ставиться на подготовленное место, желательно установить на подставку из кирпичей или любого другого не горючего материала.
Подсоединить дымоход к печи через тройник и вывести через перекрытие.

Важно! Все стыки дымоходной трубы необходимо «посадить» на термостойкий герметик.

  • Определить место прохода в крыше.
  • Проделать отверстие в крыше и установить остальные части дымохода. Дымоходная труба должна возвышаться над коньком на 500 мм. При чем, часть дымохода, расположенная вне отапливаемого помещения (находящаяся в условиях минусовых температур) должна быть теплоизолирована материалом, способным выдержать температуру 400°C. Идеальным вариантом является установка так называемого «сэндвича» (теплоизолированной трубы).
  • Изолировать отверстие в крыше базальтовой ватой.
  • Пространство вокруг печи можно обложить кирпичами или другим негорючим материалом.

Обратите внимание! Место для установки рекомендуется предварительно утеплить. Для этой цели используют листы из металла

Поверхность также должна быть ровной, без перепадов.

Печной механизм оборудован специальными отверстиями, с помощью которых можно зафиксировать агрегат в одном положении.

Стены, которые прилегают к устройству, нужно утеплить. Штукатурная смесь на металлической сетке отличный вариант для теплоизоляции.

Важно! Прибор нельзя устанавливать вплотную к стене. В данном случае рекомендуется выдержать расстояние не менее 40 см

Также трубные стыки надо обработать специальным герметиком. Причём пространство возле агрегата не должно содержать горючих материалов.

Соблюдая вышеуказанные требования, возможно избежать возникновения пожара.

Достоинства и недостатки шведки

Советы профессионалов! Рекомендуют учитывать все хорошие качества перед установлением и строением отопления.

Преимущества:

  • Дополнительные функции. Можно сделать печи с духовкой и варочными поверхностями. Ставят водогрейные баки, лежаки, камины. Изменения в стройке конструкции не влияют на процесс топки.
  • Чтобы добавить дополнительные функции, необходимо детально просчитывать схему, чтобы печь правильно работала.
  • Компактная в применении, небольшие габариты по площади.
  • Для маленькой печи потребуется небольшое количество материалов. Поэтому конструкция экономная.

  • Можно устанавливаь на любом этаже дома, а не только на первом.
  • КПД не зависит от высоты. Такое преимущество проверено практикой.
  • В основном конструкции тонкостенные, с оптимальными формами. Устойчивы к термическим ударам, перепадам температуры. Благодаря такой устойчивости существенно снижается риск тепловой деформации.

  • Для создания топочной части используют высокопрочный, жароустойчивый кирпич. Дымоотводы можно выкладывать в любом положении.
  • Газоотводная труба отличается простой конфигурацией. Это способствует равномерному распределению температуры. Такая особенность позволяет устанавливать водонагревательные баки и другие дополнительные элементы.
  • Тонкостенное устройство быстро нагревается и медленно остывает. Тепло в помещении распространяется постепенно. Можно полностью загружать печь, и сразу приступать к топке после летнего сезона.

Основные недостатки:

  • Действие постоянное, не зависит от высоты устройства. Но она не большая и составляет максимум 55%, поэтому русские печи здесь имеют преимущества.
  • Основной режим работы – тление, быстро не сгорает. Для использования подходят любые виды топлива, преимущественно те, что медленно горят. Например: брикеты, хворост.

  • Каналы, размещены внутри, имеют недостаток – после нагревания приводят к мгновенному остыванию, если вьюшка будет открыта. Это приводит к возникновению обратной тяги.
  • Нельзя топить слишком часто. Медленное тление уменьшает угарного газа. Классические национальные печи в этом случае будут более безопасными.
  • При правильной эксплуатации устройство имеет больше преимуществ, чем недостатков. Построить его своими руками сможет каждый человек. При этом необходимо строго соблюдать чертежи.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи длительного горения своими руками

1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм.

Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем

2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.

Один из вариантов обустройства опорных ножек

3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.

4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.

Лопасти воздухораспределительного устройства крепят на одинаковом расстоянии

5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.

В итоге воздухораспределительное устройство должно выглядеть так

6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.

Изготовление крышки

7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.

8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.

9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.

Монтаж дымоотводящего патрубка

Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.

На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу.

Печь длительного горения: окончательный вариант

Правила и технология строительства печи

Начинают кладку печи для отопления частного дома чаще всего с обустройства кирпичной «подушки». То есть выкладывают поверх гидроизолятора основания два ряда кирпича сплошняком. При этом применяют глиняный раствор и следят за тем, чтобы толщина швов составляла 8-10 мм.

Далее кладку печи своими руками продолжают, согласно выбранной порядовке. При этом соблюдают такие правила:

  1. Каждый кирпич до укладки на пару минут опускают в воду. Это нужно для того, чтобы в последующем в трубе и топке печи не образовывались трещины. Одной из особенностей кирпича является то, что он способен сильно вытягивать воду из раствора. А это в свою очередь и приводит к растрескиванию швов.
  2. Мастерок при строительстве печек используют обычно только при кладке трубы. При сборке топливника раствор традиционно ровняют просто рукой. При этом, выполняя такую процедуру, стараются нащупать все оставшуюся в глине меленькую гальку и удалить ее.
  3. После укладки четырех рядов печки берут мастерок и снимают выдавившийся из швов раствор. При этом внутреннюю поверхность выкладываемой конструкции дополнительно затирают влажной тряпкой для того, чтобы в последующем высохший бетон не осыпался и не забивал колодцы или каналы. Швы снаружи печи расшивают.
  4. Каждые 2-4 ряда при выполнении кладки проверяют ровность углов, вертикалей и горизонталей.
  5. Выкладывая топливники и каналы, не допускают перевязки шамотного и обычного кирпича. Эти строительные материалы имеют неодинаковый коэффициент теплового расширения. А поэтому использование их при кладке одного ряда может привести в последующем к растрескиванию конструкций печи.

Через перекрытие и кровлю трубу проводят с соблюдением правил противопожарной безопасности. То есть обустраивают прослойку между дымоходом и деревянными конструкциями крыши с использованием асбестовых листов и базальтовой ваты.

Устройство печи

Начальный этап – подготовка самой бочки или газового баллона. Нужно срезать с нее верхушку, можно болгаркой, можно автогеном или другим резаком. Старайтесь это выполнить как можно точнее и аккуратнее, потому что днище (верхушка) понадобится в дальнейшем. Если не нашлось ни бочки, ни пустого газового баллона, можно делать печь на дровах длительного горения своими руками из небольшого отрезка трубы с большим диаметром, такой вариант прекрасно подойдет для бани.

Бочка без верха

В этом случае к отрезку трубы приваривается днище – просто вырезанный в форме круга кусок из листовой стали. Некоторые, кстати, и вовсе не круглый кусок вырезают для днища, а квадратный, чтобы поставить готовую печь на пол бани в более устойчивом положении.

Последующие действия

  • Вырезаете из листа стали круг с диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр основной трубы, баллона или бочки. В нем же вырезаете еще один круг под другую трубу. Лучше всего взять трубу ∅10 см, это наиболее эффективный вариант. Отрезок этой маленький трубы привариваете к уже вырезанному стальному «блину».
  • Теперь к низу этого «блина» приварите заранее подготовленные отрезки швеллера. Естественно, вымеренные так, чтобы нормально, свободно проходили внутри бочки. Они будут впоследствии придавливать закладку топлива по мере его прогорания, когда стальной «блин» будет опускаться вниз.
  • Сооружаете верхушку, крышку вашей будущей печи. Вот как раз здесь и пригодится отрезанная часть от бочки. Или опять придется резать металлический лист. Также вырезаете в крышке отверстие под маленькую трубу.
  • Для закладки дров в бочке любым способом вырежьте люк, в который потом приварите дверцу. Ее можно купить, можно сделать самому. Приварите к дверце ручку, не забудьте, а то открывать будет совсем неудобно.
  • Ниже сделайте еще одну дверцу, поменьше, для удаления остатков закладки – золы и углей.

Устройство фундамента

Фундамент нужен капитальный, так как в процессе эксплуатации металл печи будет очень сильно накаляться. Масса конструкции не очень большая, даже с учетом обкладки кирпичом, но устанавливать конструкцию на непрочное или неогнеупорное основание нельзя. Принцип устройства фундамента в виде плиты прост, его даже описывать не стоит. Заглубление делать не нужно, так как удельная масса печки маленькая. А плиту залить может любой начинающий домашний мастер. Можно даже выложить ее в один кирпич и сверху покрыть раствором.

Дымоход

Дымоход нужен, разумеется, для каждой печи, для удаления продуктов сгорания. В качестве него подойдет обычная труба из металла, нужно брать ∅15 см, больше нецелесообразно. Труба приваривается сверху и немного сбоку вашей чудо-печи.

Отражатель: нужен или нет?

Ваш агрегат при работе будет очень сильно разогреваться, накаляться в буквальном смысле слова. Поэтому отражатель лучше все же ставить, особенно для небольших помещений. Плюс к этому отражатели всегда дополнительно перераспределяют тепловые потоки, помогают регулировать подачу тепловой энергии. Понятно, что дровяные печи длительного горения своими руками с установленным отражателем будут еще более экономны.

Сборка конструкции

Обкладывать печь кирпичом или нет – по желанию. Выбирайте, стоит ли выполнять дополнительные работы, если, например, такая печь находится в подсобном помещении или отдельной котельной.

https://youtube.com/watch?v=sxzLYcdcV8g

Какую лучше выбрать?

Важно установить равновесие между отдачей тепла конструкции и теплопотерями комнаты. Это можно сделать исключительно путем сооружения качественной печи

При выборе конструкции важно помнить о том, что она должна соответствовать таким требованиям:

  • печка должна прогреваться по всему основанию равномерно;
  • устройство должно обеспечивать в комнате комфортную температуру при низком потреблении топлива;
  • быть простой и безопасной в использовании;
  • равномерно отдавать тепло в комнату в течение дня;
  • обеспечивать предельную температуру на основании до 92–94°С;
  • не должно быть каких-либо зазоров в основании, через которые сможет проникать дым в комнату;
  • чем больше габариты топливника, тем дольше будут гореть дрова;
  • печка должна максимально быстро растапливаться;
  • конструкция должна быть пожаробезопасной.

Выбирать печь для дачи рекомендуется исходя из имеющихся условий:

  1. При наличии газифицированного участка можно купить или сделать своими руками конструкцию, которая использует газ в качестве топлива.
  2. Если планируется изготовить печку из кирпича, то рекомендуется отдавать предпочтение шведским или голландским конструкциям.
  3. Буржуйка изготавливается в случае, если не планируется уделять особое значение внешнему виду изделия. Она обладает отличными характеристиками и превосходит практически во всем своих конкурентов.
  4. Топку лучше брать отдельно или оформить её так, чтобы дымоход вписывался в помещение. Можно выбрать топку, которая работает с помощью биотоплива.

Пример готовой буржуйки из чугуна

В большинстве случаев устанавливают кирпичные печи для дачи.

Подготовительные работы и выбор места

Строительство конструкции начинается с выбора подходящего места. Печка должна быть смонтирована с учетом эффективного обогрева. Поблизости с изделием должна быть расположена стенка, через которую будет выводиться дымоход на улицу

Важно учитывать тот факт, что конструкция имеет немалый вес. Если пол на даче выполнен из дерева, то нужно подбирать место, где с легкостью получится демонтировать напольное основание для заливки бетонного фундамента

Монтаж дымохода через стену дома

Если устанавливать печку в средней части комнаты, то теплоотдача получится большой, а прогрев конструкции будет производиться со всех сторон. Тепло в таком случае отдается равномерно. При монтаже изделия у стенки потоки холодного воздуха от окон и дверей будут активно перемещаться по помещению.

Если изделие предназначается для прогрева воздуха в комнате, то лучше всего его установить в стенке смежных помещений. Если планируется готовить еду с помощью печи, то можно выбрать место рядом с кухней.

Подготовительные работы включают в себя возведение фундамента. Основание может быть бетонным или каменным. Последовательность действий будет следующей:

  1. Перед заливкой бетонной конструкции следует подготовить опалубку.
  2. По периметру котлована следует выложить рейки из дерева, после чего зафиксировать их прочными арматурными прутьями.
  3. После этого нужно залить бетонную смесь. Бетон подойдет марки М250.
  4. Когда раствор будет залит, фундаменту нужно дать просохнуть и затвердеть. Срок составляет примерно 1–2 недели.

После того как бетон засохнет, можно будет начать строительство печки.

Ссылка на основную публикацию