Утепление потолка в частном доме своими руками шлаком

Основные требования и критерии выбора

При выборе шлака необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

  • теплопроводность, отвечающая за эффективность утепления пола, позволяющая подобрать оптимальный способ и плотность укладки;
  • предельный уровень влагопоглощения, чем он меньше, тем ниже требования к качеству гидроизоляции;
  • звукоизоляционные свойства, позволяющие отказаться от укладки дополнительного изолирующего слоя;
  • температуру спекания, при которой шлак начинает терять свойства утеплителя;
  • огнестойкость материала;
  • отсутствие токсичных компонент в составе;
  • стойкость к биологическим воздействиям;
  • наличие гладких и острых частей на фракциях утеплителя, влияющих на сложность укладки.

Соответственно, основными критериями для выбора утеплителя являются его возможность эксплуатации в конкретных технических условиях и срок службы

Кроме того, стоит принимать во внимание и размер фракций, от которых зависит простота укладки, равномерность характеристик слоя, прочностные свойства, объёмная часть воздушного пространства

Утепление опилками или стружкой пола

Утепление чердачного пола крупными опилками

Экологичность, безопасность, дешевизна и простота – основные показатели использования опилок для утепления пола. Кроме того, вариант позволит создать комфортные условия в доме, снизить расходы тепловой энергии и повысить звукоизоляционные качества. Чем нужно руководствоваться при выборе материала и проведении работ:

Опилки нуждаются в обработке. Но если для потолка достаточно извести, купороса и буры, то в смесь для пола добавляется битое стекло

Работать с составом нужно осторожно.
Если при засыпании потолка возможно подсыпать изолятор, то с полами этот вариант не пройдет, а значит, необходимо заранее выбрать способ, который не позволит смеси значительно уменьшиться в объеме и начать терять свои качественные характеристики. На практике это обозначает одно: засыпка производится несыпучей смесью

То есть не просто опилками, а уже перемешанными с дополнительными компонентами, способствующими отвердеванию состава. В частности, используется гипс или цемент. Пропорции: 85% опилок, 5% гипса или цемента, 10% известь или тесто известковое (его требуется ровно в два раза больше, чем сухой пушонки).

Сушение опилок не требуется, утеплитель приготавливается малыми дозами, при этом важно тщательно перемешивать состав. Готовность и достаточность воды проверяется так: сжать комок в руке, разжать – держит форму и не крошится, готово.
Утепляя полы в используемом помещении, необходимо демонтировать покрытие, обработать перекрытия и лаги антисептиком, грунтовкой, мастиками от влаги и лишь потом, на подложку из пароизолирующего материала или целлофановой пленки уложить смесь.

Опилки и глина – особенности утеплителя

Смесь глины с опилками требует укладки гидроизоляции

Данный метод предполагает обязательный монтаж гидроизоляционного слоя. Например, пленки достаточной толщины (150-220 микрон). Особенность метода предполагает утепление только пола, не потолка или стен, так как в этом случае материал обязан дышать, пропускать водяные пары и не образовывать конденсат.

Пленка приклеивается к бетонному или деревянному основанию, что позволит избежать смещения. Причем наклеивать материал необходимо широким нахлестом, иначе текучая смесь опилок с глиной прокапает вниз. Далее идут следующие этапы:

  1. Как и при работе с опилкобетоном, для смеси нужна вода. Консистенция раствора – жидкая сметана. На 100 л воды используется 5,5-6 ведер чистой глины. Регулировать густоту нужно в зависимости от фракций опилок. Промес руками невозможен, лучше использовать бетономешалку или строительный миксер (дрель с насадкой).
  2. Производится замес постепенно, за порцию принято брать 1-2 ведра глины, разведенной с водой и добавлять опилки до нужной густоты;
  3. Наносятся опилки с глиной слоем не более 10 см. Прижимным материалом служит плоский предмет большой площади: доска, щит;
  4. Созревание достигается на 13-15 день, но все зависит от температуры, влажности и густоты смеси. При высыхании образуются трещины, их нужно заделать той же глиной.

Утепление пола сухим способом

Укладка гидроизоляционной плёнки перед использованием мокрого способа утепления опилками

Данный вариант предполагает наличие фальшпола. Для начала опилки обрабатываются антисептиками (полить и промешать), а затем можно приступать к монтажу чернового пола. Для этого все перекрытия и лаги также обрабатываются защитными средствами, затем настилается черновой досочный пол, а на него слой гидроизолирующего материала. Сверх того насыпаются опилки слоем не меньше 10 см.

Перед настилом финишного покрытия, утеплитель должен просохнуть. Это займет не менее 2-4 дней. При этом опилки осядут, и придется либо подсыпать слой, либо сразу делать толщину не менее 14 см. В течение последующих 12-14 месяцев опилки все равно оседают, поэтому слой в 14 см не будет излишним.

Особенности утепления потолка

Главная особенность утепления плоского потолка – невозможность устроить сток конденсата, как это делают для наклонных крыш. Поэтому практически все решения по утеплению нацелены на то, чтобы отводить водяные пары вверх, обеспечивая им беспрепятственное прохождение через все слои.

Холодное перекрытие

Как правильно утеплить потолок под холодным чердаком? Над холодным или теплопроводящим перекрытием (например, бетонным) оставляют воздушные зазоры. Первый, вспомогательный между пароизоляционной пленкой и утеплителем, вступает в действие при больших перепадах температуры и обильной конденсации. Он должен хорошо вентилироваться. Главный зазор между утеплителем и слоем гидроизоляции проще сделать вентилируемым – достаточно оставить небольшую щель по периметру. Холодное перекрытие предпочтительно утеплять как сверху, так и снизу. Утеплитель, применяемый для потолка, находящегося под холодным чердаком, должен быть влагостойким.

Теплое перекрытие

Теплым называют перекрытие, сделанное из материалов с низкой теплопроводностью, например, дерева. Такие перекрытия, сами по себе служащие теплоизолятором, достаточно утеплять только сверху. Даже если конденсат и образуется при вильных перепадах температур, он впитается в деревянные конструкции, не изменяя их свойств, а впоследствии испарится. Как правило, этот процесс незаметен для обитателей.

Пароизоляцию укладывают на перекрытие без зазора, далее настилают утеплитель. Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и гидробарьерной мембраной также следует оставить и обеспечит возможность его вентиляции.

Утепление стен пенополистиролом

Укладка пенопласта выполняется практически также как и работы по монтажу минеральной ваты.

Первый этап – подготовка поверхности. Устранение дефектов и нанесение грунтовки. Далее, после приготовления клеевого раствора приступаем к монтажу листов утеплителя.

Важно: между плитами не должно быть зазоров и щелей!

После укладки плит утеплителя поверх них нужно зафиксировать армирующую сетку. Далее, весь этот пирог тщательно грунтуется и шпаклюется, после чего можно приступать к финальному этапу – нанесению декоративного покрытия.

Когда утепляется дом изнутри значительно сокращается внутреннее пространство помещения. Тем не менее, такой факт не является критическим, чтобы отказаться полностью от утеплителя и в холодную пору страдать от низких температур за окном либо выбрасывать в дымоходную трубу финансовые средства на обогрев дома.

Прежде чем ответить на вопрос как правильно утеплить дом из шлакоблока изнутри, необходимо разобраться с теми материалами, которые предлагают строительные магазины. На сегодняшний день рынок предлагает утеплители на основе пенопласта и минеральной ваты. Монтаж как одного, так и другого не требует от исполнителя каких-то специфических навыков.

Утепляем шлакоблочный дом пенопластом

Сложность монтажа данного материала состоит в предварительном выравнивании стен, на которые будет производится их поклейка. В случае с кирпичной стеной потребуется оштукатуривание и шпаклевание. В обязательном порядке со стен должны быть убраны обои и удалены остатки красок.

У каждого владельца квартиры или дома несомненно доминирует желание сохранить конечный результат на максимально длительное время. Именно поэтому использование гидроизоляционной подложки, даже внутри дома, должно быть непременным. Для чего? Чтобы, таким образом предотвратить скопление разрушающего пенопласт конденсата.

Для работы понадобятся:

  • пятисантиметровый пенопласт;
  • гребенчатый или зубчатый шпатель;
  • клей (обычно Ceresit).

Монтажные работы производятся крайне просто. На подготовленную стену, с помощью разведенного клея, крепятся, приобретенные в магазине строительных материалов, пластины утеплителя. Затем хорошенько простукиваются для удаления из-под них возможных воздушных пузырьков. В данном вопросе важным моментом является нанесение клеящей смеси непосредственно на стену и ни в коем случае на сами листы пенопласта. Они всегда должны быть сухими.

Далее, для оптимального утепления дома, следует обработать все трещины и неплотные прилегания материала монтажной пеной. Это необходимо сделать с целью изоляции проклеенного слоя от перепадов влажности в помещении.

В процессе закрепления плит из пенопласта можно также воспользоваться и специальными крепежными дюбелями. Тем не менее, клеящего раствора будет вполне достаточно. Завершающим шагом будет лицевая отделка стен и возможная их покраска.

Достаточно быстрый и практичный способ. Его самым главным преимуществом является упразднение этапа предварительного выравнивания стен. Все дело в том, что в специально созданную металлическую конструкцию устанавливаются плиты минеральной ваты. Затем, поэтапно весь каркас зашивается гипсокартонными плитами, которые и подарят вашей стене идеально ровную поверхность.

Итак, из металлических или деревянных профилей собирается специальная конструкция – обрешетки. На нее и устанавливаются плиты гипсокартона. Далее соединения прошпаклевываются и стена либо красится, либо на нее наносятся обои.

Вам также будет интересно:

Чаще всего о проведении теплоизоляции дома из шлакоблоков своими руками застройщик задумывается после того, как объект возведен. Связано это во многом с тем, что шлакоблоки серьезно различаются по своей теплопроводности.

Такой показатель может находиться в диапазоне 0,35-0,6 Вт/(м K). Таким образом, заранее очень непросто определить, насколько хорошо шлакоблоки смогут теплоизолировать внутреннее пространство.

Почему шлакоблочный дом нуждается в утеплении

Если отталкиваться от строительных норм, отраженных в СНиП 23-02-2003, нормальной толщиной стен из шлакоблоков может считаться только 1,5-2 м. но настолько толстые стены обходятся крайне дорого. Достаточно сказать хотя бы о том, что для такой конструкции придется возводить массивный и дорогостоящий фундамент.

Чтобы стены дома из шлакоблоков смогли сохранять тепло в жилище, наиболее оптимальным вариантом будет выполнение теплоизоляции. Тогда удастся сэкономить, обеспечить условия для приятного микроклимата, а также сделать дом более эстетичным.

Технология работ

Очень важно, чтобы крыша дома была теплой. Это стоит недешево, но в последующем экономит бюджет

Ведь расходы на электроэнергию значительно уменьшаются.

При работах по утеплению потолка керамзитом большое значение имеет вес самого материала. Из-за веса керамзита его нельзя использовать при наличии перекрытий из древесины. Из-за тяжести материала настил может полностью провалиться. Керамзит стоит применять при наличии бетонных перекрытий. Схема утепления потолка и крыши может несколько различаться.

Если есть старый утеплитель, то его тоже лучше всего удалить. Он может создавать лишнюю нагрузку на перекрытия.

Следующим этапом следует провести тщательную изоляцию. Это необходимо, чтобы весной не пришлось удалять последствия затопления. Для этого используется специальная мембрана. Ее кладут между лаг так, чтобы около четырех сантиметров было накручено на бока лаг.

Изолятор должен быть прижат к лагам очень плотно. Обычно его фиксируют при помощи степлера или клея.

Деревянное перекрытие должно иметь допуск кислорода хотя бы с двух сторон.

После этого начинается укладка первого слоя утеплителя. Его кладут до уровня лаг. Затем утеплитель накрывают мембраной, которая имеет небольшую пропускную способность кислорода. Затем укладывается настил из дерева. Оставляются специальные зазоры для вентиляции.

При этом стоит учитывать слой гидроизоляции. Часто строители используют материал толщиной около пятидесяти миллиметров.

При проведении утепления при помощи пенополиуретана нужно будет вызвать мастера. Процесс напыления происходит под высоким давлением. За счет этого происходит заполнение всех щелей. Толщина слоя составляет от десяти до двенадцати сантиметров.

Минеральная вата в качестве утеплителя имеет различную толщину. Показатели зависят от объема работ. Слой ваты, используемой в качестве утеплителя, может составлять от двух до двадцати сантиметров.

Толщина такого материала составляет от одного миллиметра до двух сантиметров. Пенопласт укладывается плитами. Толщина одной плиты варьируется от двух до десяти сантиметров. Так получается из-за того, что материал нужно накладывать внахлест друг на друга.

При утеплении мансарды используются различные материалы для утепления. Но средний показатель колеблется в пределах от пятнадцати до двадцати сантиметров. Слой глины и соломы составляет примерно десять сантиметров. Для того, чтобы все было ровно, стоит использовать специальную линейку или палку.

Отрицательные стороны керамзита, как утеплителя

Безусловно, керамзит очень хороший утеплитель, но у него есть и свои несущественные минусы.

  • Не стоит использовать керамзит в утеплении дома, если толщина слоя не достигает хотя бы 30 см.
  • При попадании влаги придется полностью менять утеплитель
  • Использовать лучше всего поверх железобетонной конструкции. Потому что наполнитель сильно крошится и может просочиться сквозь покрытие.
  • Для утепления потолка из древесины стоит защитить материал от пара.
  • Керамзит, состоящий из мелких фракций нельзя насыпать на поверхность, которая снизу укреплена балками. Так как из-за большого веса материал может сломать потолок.

Технология термоизоляции пола

Утепление потолочных перекрытий и полов имеет относительно простую технологию, которая реализуется в такой последовательности:

  1. Подбор необходимых инструментов.
  2. Расчёт количества материала в зависимости от требований к уровню теплоизоляции.
  3. Подготовка помещения к монтажным работам.
  4. Монтаж пароизоляции с обработкой глиняным раствором.
  5. Засыпка шлака.
  6. Укладка бетонной стяжки.
  7. Монтаж обшивки и декоративного покрытия.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе потребуется подобрать необходимые инструменты, материалы, очистить поверхность, проверить её прочность и несущие способности. Это позволит выполнить монтаж не только быстро, а и обеспечить максимальный срок для эксплуатации изоляционного слоя.

Список необходимых инструментов:

  • рулетка;
  • уровень;
  • лопата;
  • маркер;
  • ножовка;
  • ёмкости или носилки для переноски и засыпки шлака;
  • ёмкость для связующего раствора;
  • гвозди и молоток или саморезы и шуруповёрт.

Потребуются такие материалы:

  • шлак;
  • гидроизоляционная плёнка или рубероид;
  • деревянные или стальные рейки;
  • антисептик.

Для утепления шлаком понадобится рубероид

Монтаж на деревянное основание

Утепление деревянных полов с использованием шлака выполняется так:

Аккуратно демонтируем деревянную обшивку пола.
Все деревянные несущие конструкции обрабатываем морилкой или антисептиками.
Разравниваем грунт под полами, при необходимости досыпаем песка и щебня и обязательно выполняем трамбовку

Важно, чтобы расстояние от грунта до пола было не менее 32 см.
Поверх грунта укладывается гидроизоляционный слой внахлёст на расстояние 15-20 см. При укладке захватываются стены на высоту выше уровня отделки на 10-15 см

Стыковочные швы проклеиваются специальным скотчем, если применялась плёнка, либо прогреваются и герметизируются на мастику, если использовался рубероид.
Выравниваем положение лаг так, чтобы их поверхности образовывали единую плоскость.
Насыпаем шлак в промежуток между лагами. При этом добиваемся наиболее плотной укладки и ровной поверхности путём разравнивания. Расстояние от слоя утеплителя до деревянной обшивки пола должно быть 4-5 мм.
Укладываем пароизоляционный слой поверх лаг и утеплителя внахлёст на расстояние 15-20 см и проклеиванием стыков специальным скотчем.
По лагам выполняем обшивку пола. Применяем доски или плотные листы фанеры.

Утепление крыши с использованием теплоизоляционных материалов насыпного типа, шлака, выполняется аналогично монтажу на деревянное основание, но пароизоляция укладывается со стороны помещения, а гидроизоляция – со стороны чердака. Зазор между утеплителем и обшивкой не оставляется.

Монтаж на бетонное основание

Укладка утеплителя на бетонные полы выполняется следующим образом:

  1. Поверхность тщательно очищаем от грязи и мусора. При наличии трещин или повреждений выполняем ремонт, а при недостаточной прочности – демонтируем и заливаем полы заново.
  2. Обрабатываем поверхность антисептиками.
  3. Укладываем пароизоляционную плёнку внахлёст на 15-20 см и проклеиванием швов. По периметру заводим её на стены на высоту выше уровня полов на 20 см.
  4. Засыпаем шлак ровным слоем на всю поверхность. Стараемся сделать слой максимально плотным. От плотности шлака зависит прочность чистовых полов, поэтому при наличии отходов (гранул с посторонними включениями) стараемся от них избавиться.
  5. Укладываем армирующую решётку с толщиной прутьев 3-4 мм, размером ячеек 5-10 см.
  6. Заливаем чистовой пол и укладываем напольное покрытие.

Рекомендации по укладке насыпного шлакового утеплителя

Существует несколько важных нюансов, требующих обязательного их соблюдения при монтаже теплоизоляции:

  • для повышения прочности поверхностного слоя необходимо укладывать армирующий слой (стальную сетку);
  • высота слоя и плотность укладки определяют максимальные нагрузки на единицу площади, поэтому рекомендуется делать плотную качественную укладку;
  • гидроизоляционное покрытие должно быть уложено без зазоров и с выполнением герметизации стыковочных швов, так как при намокании шлак теряет свои свойства;
  • укладка на деревянные полы требует создания небольшого зазора (4-5 мм) между наружной обшивкой и поверхностью утеплителя в целях предотвращения накопления влаги во внутренних конструкциях;
  • перед монтажом обшивки необходимо настелить слой пароизоляции прямо на шлаковый слой.

Процесс теплоизоляции полов с использованием шлака весьма простой, недорогой и эффективный. Технология доступна для освоения и реализации даже неспециалистами. Однако важными факторами для её реализации являются: высокая прочность основания и достаточная высота потолков.

Минеральная вата для утепления потолка

Ассортимент данного вида теплоизоляционных материалов более широкий, чем у пенопласта. В продаже имеются как мягкие эластичные маты, так и плиты, отличающиеся высокой плотностью.

Ранее выпускался всего один вид такого теплоизоляционного материала – это стекловата. Несмотря на то, что она имеет сомнительное качество, по причине низкой стоимости ее задействуют до сих пор. Но после контакта со стекловатой, если не надеть плотную рабочую одежду, тело будет чесаться около 3 дней.

К недорогому сегменту относятся мягкие маты, которые не доставляют столько проблем. Правда, многие специалисты отдают предпочтение плотным изделиям базальтовой ваты, поскольку они являются универсальным утеплителем, который можно уложить на любую поверхность.

По весу минеральная вата ничем не отличается от пенопласта, но ее преимущество в том, что она обладает значительным уровнем паропроницаемости и является негорючим материалом. Но у нее имеется большой минус. При высокой паропроницаемости минвата для утепления потолка сильно накапливает влагу.

При этом, если плотные плиты получается подсушить, то мягкие маты после высыхания теряют свой первоначальный объем, а соответственно, и теплоизоляционные качества. Коэффициент теплопроводности у минваты находится в диапазоне 0,3 – 0,4Вт/мºК, что аналогично этой же характеристике и у пенопласта.

Но это лабораторные показатели. В действительности по причине наличия способности впитывать влагу в жилых помещениях данный коэффициент у этого утеплителя выше в несколько раз.

С минеральной ватой работать очень удобно, а самое главное, что результат получится эффективным. Ее можно укладывать на разные виды потолочных перекрытий, причем, и изнутри, и снаружи. При монтаже данного материала необходимо неукоснительно соблюдать соответствующую инструкцию производителя продукции и только в этом случае будет достигнут положительный эффект.

Почему керамзит лучше, чем другие утеплители?

Керамзит – это всем знакомая глина, которую обрабатывают высокими температурами для получения нужных свойств. Структура у таких гранул с большим количеством пор, чтобы теплоизоляционные свойства были улучшены.

  • Материал долговечен. Этим в первую очередь он и выделяется среди других теплоизоляторов
  • Он не ядовит по своим свойствам, поэтому абсолютно безопасен для жильцов
  • Его масса очень мала
  • Бактерии, мелкие грызуны и т.д. никогда не посмотрят на него
  • Небольшая цена
  • Не может вызвать абсолютно никаких аллергических реакций
  • Удобен в использовании

Слои в правильной последовательности

Способы монтажа утеплителя

Утепление сверху (с чердака)

Внешнее утепление потолка (при отсутствии бетонного балкона) – вариант более предпочтительный, так как с чердачной зоны банально проще производить укладку. Некоторые предпочитают утеплять потолок и с чердака, и изнутри, полагая, будто бы так будет лучше.

На самом деле, достаточно осуществить утепление только сверху, всё остальное – излишне. Да и с технической точки зрения дополнительный слой внутренней теплоизоляции ничего не даст: уровень теплопроводности будет примерно одним и тем же. Впрочем, здесь всё решает владелец дома. Работы проводится в несколько этапов:

  1. Чердак полностью очищается от всяческого мусора, его поверхность должна быть идеально чистой. Лучше воспользоваться пылесосом для этих целей (не обязательно строительным – подойдёт и самый что ни на есть обыкновенный);
  2. Происходит замер пространства и приобретается утеплитель. Для чердачного лучшим вариантом будет пенопласт. Листы пенопласта должны быть не очень тонкими, минимальная толщина – 40 миллиметров. Допустимо использовать и полистирол, однако стоимость его будет заметно выше при сравнительно одинаковых эксплуатационных характеристиках;
  3. Вся поверхность укладывается плитами пенопласта, оставшиеся “дыры” заливаются строительной пеной – довольно простая схема;
  4. Производится стяжка поверху пенопласта, максимальная толщина которой – не более 50 миллиметров.

Утепление снаружи

Внутреннее утепление потолка – задача несколько более сложная. Придётся последовательно выполнить следующее:

  • сделать паровую и гидрологическую изоляцию;
  • обрешётку, под которую нужно будет монтировать теплоизоляционный материал;

  • монтировать сам утеплитель;
  • осуществить повторную пароизоляцию;
  • обшить потолок любым обшивочным материалом.

В качестве примера можно рассмотреть утепление потолка в доме с деревянной балочной крышей (такие дома в России получили наибольшее распространение). По умолчанию: климат – умеренный, утеплитель – минеральная вата.

Минеральная вата для деревянного дома является лучшим вариантом по той простой причине, что она не вступает в химическое взаимодействие с деревом. И даже несмотря на то, что сама её структура – ячеистая, пористая, в неё уж точно не смогут завестись насекомые, что для дома из дерева весьма и весьма актуально.


Схема утепления потолка в каркасных частных домах

Нужно совершить следующие действия для утепления:

  1. При помощи степлера нужно закрепить к балкам полиэтиленовую плёнку, чтобы полностью перекрыть доступ влаги. Перехлёст полотен обязателен: он должен составлять не менее 10 сантиметров.
  2. Делается обрешётка (под обшивку панелями ПВХ). Для таких панелей достаточно небольших деревянных реек (бруса размером 50*50 миллиметров). Прибивать их надо с шагом в 60 сантиметров. Может подойти и обрезанная доска.
  3. Брусовый промежуток заполняется минеральной ватой (можно пользоваться и эковатой).
  4. Укладывается повторный слой полиэтиленовой плёнки (опять же, с помощью степлера).
  5. Снизу подшиваются панели ПВХ.

Утепление пола

Обогрев помещения обойдется дешевле, если произвести утепление пола опилками. При 10-сантиметровом слое опилок коэффициент теплоизоляции увеличивается, как будто уложили метровый слой кирпича. Чаще всего применяют несыпучие опилки, так как засыпать в конструкцию пола изолятор без демонтажа невозможно. Нельзя делать такое утепление, если в дальнейшем планируется стяжка. Применяют три основных метода укладки:

  • с глиной;
  • с цементом или гипсом;
  • сухой

При утеплении с глиной подложка должна быть из водонепроницаемого материала. Укладывается она внахлест, во избежание протечки.

Консистенция раствора должна быть похожа на негустую сметану. На 100 литров воды берут 5-6 ведер глины. Опилки добавляются в жидкую глину, пока субстанция не станет загустевать. Прижимая широкой доской, наносят слоем до 10 см.

Застывает такой утеплитель 8-15 дней. Образующиеся в процессе схватывания трещины, заделывают глиной.
Для влажного помещения может понадобиться покрытие сверху влагостойкой мастикой. Потом можно монтировать деревянный настил.

Пропорция смеси для второго вида:

  • 10% известь гашеная;
  • 5% гипс;
  • 85% опилки

Гипс застывает достаточно быстро. Потому для больших объемов лучше использовать цемент.

Сушить опилки не нужно, а в излишне сухие добавляют воду или известковое молоко.

Состав считается готовым, если при сжатии в руке комок сохраняет свою форму.

Сначала перекрытия обрабатывают антисептическим раствором и влагостойкой мастикой. Делается пароизоляционная подложка, и уже на нее выкладывается смесь, которая затем утрамбовывается. Подложка делается из нескольких слоев рубероида или полиэтиленовой пленки. Но пленка через несколько лет придет в негодность и ее придется заменять. Застывает масса от двух до четырех недель.

При сухом способе устраивается фальшпол. Балки и лаги обрабатываются защитными составами и делается черновой дощатый пол. Сверху укладывается гидроизоляция, поверх которой засыпаются уже обработанные нужными составами опилки (слой не меньше 10 см).

Для устойчивости к биологическому разложению опилки лучше полить известковым молоком. Затем нужно подождать 3-4 дня для выхода излишней влаги, а уже потом укладывать чистовой пол. Между ним и слоем теплоизоляции обязателен вентиляционный зазор.

Ссылка на основную публикацию