Правила утепления каркасного дома

Факторы, влияющие на паропроницаемость

Паропроницаемость каркасных домов в сравнении с другими — кирпичными или блочными — существенно понижена.

Существуют методики определения паропроницаемости строительных материалов. Мы не будем подробно останавливаться на этом моменте, так как в целом, не столько материал определяет общих процесс пароизоляции дома, сколько сочетание материалов и правильный подход к их монтажу.

Главные факторы, уменьшающие вредные воздействия пара:

  • уровень паропроницаемости применяемых материалов
  • климатические условия
  • температурный режим внутри помещения
  • наличие хорошей вентиляции

Некоторые ошибки при монтаже пароизоляции

Обратим внимание на ошибках, которые зачастую допускают строители:

  1. Установка пароизоляции снаружи
  2. Установка второго барьера без воздушной прослойки
  3. Отсутствие пароизоляции
  4. Некачественная проклейка стыков

Уточним некоторые моменты.

Защищая утеплитель каркасного дома от влажности окружающего воздуха, иногда ставят пароизоляцию снаружи. Это не совсем правильно – такая пленка, действительно не дает проникнуть в толщу стен парам из окружающего воздуха, но, в то же время, не дает выводить избыточную влагу, попавшую в утеплитель изнутри здания. Снаружи дом достаточно оснастить ветрозащитой – как способу повышения теплосбережения.

А можно ли вообще не делать пароизоляцию дома? Это зависит в первую очередь от свойств используемого утеплителя. Некоторые материалы, такие как пенопласт, не подвержены разрушению при проникновению в него излишней влаги. Другие материалы, как минвата, могут полностью потерять свои теплоизоляционные свойства и даже разрушиться, если в ней скопилась жидкость и превратилась в лед при пониженных температурах.

Что влияет на толщину стен?

Минеральная вата

Важным фактором являются климатические условия, в которых возводится дом. Если это северные районы, где часто дуют ветра, то толщина стены каркасного дома для постоянного проживания должна быть больше обычного. В таких условиях, как правило, необходимо сделать двойное утепление. Бывают случаи, когда достаточно тонкого каркаса. Но чаще всего выбирают средний вариант.

Перед постройкой рекомендуется изучить таблицу по теплосопротивлению ограждающих конструкций для конкретного региона. Данные приведены в строительных нормах и правилах (СНиП) СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом” в главе “Теплозащита”.

Самыми распространенными утеплителями для стен каркасного дома являются минеральная вата и пенопласт. Вату обычно берут толщиной 15-18 см. Если прибавить к этим размерам обшивку, внутреннюю и наружную отделку, то получится стенка порядка 22-24 см.

При утеплении пенопластом используют плиты толщиной 10 и 5 см. Это позволяет уложить их в 2 слоя, тем самым повысив теплоизоляционные характеристики. Каждый слой укладывается так, чтобы стыки одного приходились на середину плит другого. Благодаря такому способу можно избежать так называемых мостиков холода, через которые происходит потеря тепла.

Насыпные утеплители используют чаще для хозяйственных построек. Теплоизолирующими материалами выступают керамзит, опилки, полистирол или солома. Их размещают в готовых стеновых конструкциях. Загоняют теплоизолятор с помощью специального оборудования. Данный материал в основном используют для утепления потолка или полов. В стенах он постепенно усаживается, и в верхних частях стены могут образовываться пустоты, поэтому необходимо применять оборудование для утрамбовки материала. Толщина стен с насыпным утеплителем будет немного больше.

SIP-панели продаются в уже готовом виде. В качестве утеплителя для стен используется пенополистирол, а обшивка выполнена из древесных материалов. Толщина панелей составляет от 124 до 224 мм.

Внутренняя и внешняя отделки могут увеличить толщину стены на 2-10 см каждая. Стоит учитывать, что при использовании вентилируемых фасадов лучше делать воздушную прослойку 1-2 см, дабы улучшить теплоизоляционные свойства каркаса. При увеличении стены за счет внутренней отделки сокращается пространство комнат. Поэтому дополнительное утепление лучше делать снаружи. Оптимальным материалом для этих целей будет пенопласт. Он имеет низкую гигроскопичность и предотвратит попадание влаги на внутренний слой утеплителя. Особенно это актуально, если в качестве первого слоя используется минеральная вата.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу

Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции. В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает

Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляционной мембраны состоит в прикреплении ее степлером к ребрам досок, из которых состоит каркас здания. Есть один нюанс, который нужно учесть. Более теплый воздух поднимается вверх, поэтому крепление отдельных листов пленки нужно проводить сверху вниз с нахлестом на 20-30 см – тогда вода не будет попадать в пространство между щелей мембраны. Это касается случая, когда куски пленки крепятся параллельно полу.

Отдельные куски пленки, прикрепленной к доскам, крепятся перпендикулярно полу, тоже с небольшим нахлестом. Места стыков обязательно нужно проклеивать скотчем – чтобы избежать зазоров, куда может проникать воздух. Использовать нужно только водонепроницаемый скотч, но ни в коем случае не малярную ленту. Иначе влага обязательно будет просачиваться в местах соединения пленки, что вызовет и попадание ее в теплоизоляцию и в толщу досок каркаса.

Монтаж пароизоляции потолка

В результате оклеивания стен и прочих поверхностей пароизоляционной пленкой, дом будет «дышать» еще меньше. Образуется как бы конструкция термоса.

Мы уже говорили о роли приточной вентиляции, чтобы нивелировать это, но и ее бывает недостаточно, чтобы дом хорошо проветривался. Ведь влажные пары неизбежно будут скапливаться на пароизоляционной мембране и конденсат будет стекать вниз, добавляя сырости в помещение. Влажному воздуху будет просто некуда деться.

В связи с этим рекомендуется оставлять дополнительные отверстия в изолированных поверхностях – так называемые вентиляционные зазоры. Именно туда будет просачиваться избыточный влажный воздух.

Итак, в общем случае монтаж пароизоляции включает в себя:

  • закрепление пароизоляционных мембран
  • создание вентзазоров

Виды пароизоляции

Однако, вентиляция, насколько хороша она ни была, не избавит полностью от вредного фактора скопления пара внутри стен. Нужны и дополнительные средства защиты.

Отметим, что некоторые материалы обшивки каркаса, такие как ОСБ, очень плохо проводят воздух и пар. Иногда достаточно применять именно их, чтобы утеплитель не отсыревал. Но напомним, что в различных местах стыков листов обшивки, других конструкционных полостях преграды проникновению влажного воздуха нет. Да и сами плиты обшивки в какой-то мере паропроницаемы. Лучшим решением будет все-таки установить дополнительную пароизоляцию.

В простом случае достаточно обтянуть стены полиэтиленовой пленкой. Она практически не пропускает воздух и, соответственно, водяные пары. Вода будет просто оставаться внутри и, испаряясь, покидать помещения через вентиляционные отверстия.

Да и по стоимости это самый выгодный вариант.

Обычная пленка, как пароизолятор

Однако при использовании простой пленки жидкость просто остается внутри помещения и  испаряется медленно. Чрезмерная влажность помещения вредно сказывается на комфорте, особенно если вентиляция не справляется с отводом паров.

Более хорошим вариантом будет приобретение специальных пароизоляционных пленок. Эти пленки имеют особую структуру. С одной стороны поверхность их пористая, с другой – гладкая. Влага сосредотачивается в порах и постепенно испаряется оттуда. Понятно, что пористой частью такие пленки крепятся наружу, а гладкой – прилегают к листам обшивки.

Самые современные пароизоляционные пленки устроены по мембранному типу — пропуская влагу только в одну сторону.

Мембранная пароизоляционная пленка

Губительное воздействие пара

Стены любого дома подвержены проникновению в них некоторого количества влаги. В каркасном доме стены и кровля здания представляют собой упрощенно полые ящики или ячейки, собранные из досок, с проложенным в полостях утеплителем, и обшитых снаружи и изнутри листовым материалом. Таким образом, стены дома на 75% состоят из утеплителя.

Каркасный пирог с ветрозащитой и пароизоляцией

Влага в виде водяных паров проникает как в деревянные части каркаса, так и в утеплитель. Дерево может отсыревать, в нем возникает губительный грибок и плесень. Особенно это касается зимнего периода, когда дом постоянно отапливается изнутри.

Таким образом, излишняя влага, содержащаяся в воздухе приводит к:

  • разрушению стеновых материалов
  • возникновению грибка, плесени, сырости в доме
  • ухудшению теплоизоляции
  • разрушению утеплителя

Как проникает влага в утеплитель?

Любые материалы обшивки каркаса в той или иной степени пропускают воздух и содержащуюся в нем воду. Особенно легкий путь проникновения водяного пара – через неплотные соединения в каркасе – на стыках плит, в зазорах между листами обшивки и утеплителя и т.д.

Если влияние атмосферной влаги нивелируется внешней обшивкой и, тем более, отделкой внешний поверхностей стен (облицовка, воздушный зазор между сайдингом и стеной и т.д.), то с влагой, попадающей изнутри здания, внутренняя обшивка каркаса не справляется.

В общем идеальном варианте – в стены дома должно входить столько жидкости, сколько и свободно покидать его. Именно паропроницаемость материалов, из которых построен дом, играет ведущую роль в создании этого баланса.

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая: 1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50 2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора 3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм. 4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день! Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим: 1) сайдинг 2) обрешетка 22—25 мм 3) осб 3 9—10 мм 4) обрешетка 22—25 мм 5) гидроветрозащита Тайвек 6) эковата 150 мм (стойки каркаса) 7) паронипроницаемая пленка 8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики 9) листы ГКЛ Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива: — фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это? —нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем

Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции

Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной

При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п

Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

Дополнительное утепление

При необходимости дополнительного слоя теплоизоляции используют пенопласт. Его крепят на ОСБ плиту с внешней стороны. Вначале на обшивку застилают пароизоляционную пленку или мембрану. Она нужна для вывода влаги с первого слоя утеплителя. Затем устанавливают пенопласт. Обычно хватает толщины от 5 до 10 см. При необходимости все стыки шпаклюются.

Затем утеплитель закрывают гидроизоляцией. Для этого можно использовать:

  • полиэтиленовую пленку;
  • современные влагозащитные паропроницаемые мембраны;
  • OSB-3.

Края изоляции должны заходить друг на друга на 10 см, а стыки проклеивают скотчем или специальной лентой. После этого сверху клеят армирующую сетку. Для защиты краев утеплителя применяют пластиковые или металлические уголки. Для обшивки наносят слой штукатурки, кладут декоративную плитку или используют вагонку.

При правильном выборе материалов и соблюдении всех технологий строительства каркасный дом не уступает блочному и даже превосходит его по определенным параметрам.

Как утеплять?

По технологии теплоизоляционный материал укладывается в промежутки каркаса стены. Несущие элементы стены могут быть изготовлены из дерева или стали. Работы выполняют в несколько этапов.

Подготовительный

Много времени он не займет, но существенно увеличит качество работ. Перед началом работ каркас стены очищается от строительного мусора, загрязнений и пыли. Далее выполняют осмотр стен на наличие выступающих крепежных элементов, которые могут повредить теплоизоляционный материал. Торчащие гвозди забиваются молотком.

Все щели в каркасе изолируются монтажной пеной. Проверяется влажность древесины, если элементы каркаса стен сырые, их следует просушить строительным феном. Далее приступают с следующему этапу работ.

Гидроизоляция и пароизоляция

Защита каркаса стен от влаги требуется в следующих местах:

Схема пароизоляции стен каркасного дома

  • опирание стены на фундаменты (в месте соединения элементов из разных по свойствам материалов, горизонтальная гидроизоляция);
  • с наружной стороны стены, поверх утеплителя для защиты от атмосферной влаги;
  • с внутренней стороны стены укладывается пароизоляция для защиты от влаги, идущей изнутри помещения (теплый пар).

Теплоизоляция

Утеплитель укладывается между стоек каркаса стены. Расстояние между несущими элементами подбирается так, чтобы обеспечить легкий монтаж, а именно:

  • 580 мм в чистоте между стойками для минеральной ваты;
  • 600 мм для пенопласта и экструдированного пенополистирола;
  • для пенополиуретана расстояние не имеет большого значения.

Схема принципа действия утеплителя в стене

Закрепление минеральной ваты выполняют на дюбеля

При этом важно, чтобы между стойками и теплоизолятором не было щелей, через которые может проникнуть холод. Для пенопласта можно применять специальные гвозди или клей

Пенополиуретан держится за счет собственного сцепления с поверхностью и проникновения в небольшие щели конструкции.

Обшивка

На этом этапе происходят расхождения в технологии для различных материалов. В отличие от всех остальных, минеральная вата не допускает крепления обшивки сразу на нее. Необходимо предусмотреть воздушно-вентилируемую прослойку стены для удаления излишней влаги. Прослойка располагается после гидроизоляции, ее толщина составляет 5-10 см.

Схема обшивки каркасного дома

Полиуретан и полистирол позволяют монтировать обшивку стены без вентиляционного зазора. После завершения обшивки каркасного дома работы по теплоизоляции завершены.

Теплоизоляция перекрытий и кровли

Чтобы построить каркасный дом для зимнего проживания важно также не забыть о надежном утеплении перекрытия первого этажа и мансардной кровли. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то теплоизоляция монтируется в пироге перекрытия верхнего этажа

Теплоизоляция мансарды каркасного дома

Для кровли чаще всего применяют жесткие плиты минеральной ваты. Чтобы обеспечить удобство монтажа шаг стропил заранее назначают так, чтобы в чистоте между ними было расстояние 580 мм. Теплоизоляцию закрепляют после монтажа гидроизоляции и обрешетки.

https://youtube.com/watch?v=gsVw7YbCB8E

Утепление пола первого этажа должно быть выполнено с применением прочного несминаемого материала. Отличным решением станет пеноплекс. Если утеплитель не имеет высокой жесткости и прочности, выбирают монтаж между лагами. Для этого на полу закрепляют доски или бруски, которые воспримут нагрузку от людей и мебели, а между ними укладывается теплоизолятор.Грамотное утепление каркаса позволит сделать дом комфортным и экономичным жилищем.

Последствия отсутствия пароизоляции для каркасного дома

Накопление влаги во внешних ограждениях и внутренних перекрытиях снижает теплозащитные свойства, провоцирует гнилостные процессы в материале каркаса, образование плесени, что опасно для здоровья жильцов.

Строительной технологией заложено 25+ лет гарантии на эксплуатацию дома. Вместо этого через несколько лет строение станет почти непригодным для жизни, а ремонт — невозможным или очень затратным.

Кроме того, микрочастицы волокнистого утеплителя или испарения полистирольного могут попадать в комнаты и провоцировать проблемы у склонных к астме людей.

Каркасный дом — плод системы, где каждый материал выполняет свою важную функцию.

Утепление стен

Утепление стен каркасного дома кардинально отличается от утепления монолитных стен из кирпича или бруса. Утеплитель закладывается в полости, образованные каркасом, независимо от применяемой технологии.

Основные каркасные технологии:

  • Щитовая
  • Рамочная

В первом случае щиты представляют собой монолитные элементы, состоящие из листов обшивки и заложенного между ними утеплителя.

Во втором случае в качестве несущего элемента выступает рама из доски, в полости которой закладывается утеплитель.

Щиты имеют жесткую конструкцию, поэтому в них может быть заложен конструкционно прочный утеплитель, типа листов пенопласта (его еще называют пенополистиролом).

Каркасные рамы подвержены некоторым изменениям в геометрии вследствие усадки древесины и нагрузкам на них. Использование пенопласта в них не рекомендуется, так как он может разрушиться при деформации стоек из-за шарнирности всей конструкции. Основной материал для теплоизоляции каркасных рам – рыхлая по структуре минеральная вата.

Утепление стен каркаса

Закрепление минеральной ваты в полостях каркасных рам несколько затруднено: ведь стены стоят вертикально. Особенно это самых рыхлых сортов минваты. Ее монтаж производят после обшивки стен каркаса с внешней или внутренней стороны. Для укрепления утеплителя используются специальные тарельчатые дюбели. Если выбирают плотные сорта минваты, они хорошо удерживаются между стоек благодаря своей плотной структуре. Но более плотные сорта имеют и более высокую теплопроводность и слабее защищают от холода.

Отметим, что для более плотного прилегания минваты к стойкам каркасной рамы ее следует укладывать с нахлестом, порядка 5-10 см. Это предотвращает возникновение мостиков холода на самих стойках, так как теплопроводность древесины намного выше, чем у минваты.

Таким образом, утепление стен из готовых щитов производится закреплением утеплителя между листов обшивки уже в процессе их производства. Утепление каркасных рам осуществляется закладкой утеплителя в полости рамы в процессе возведения каркаса.

Ссылка на основную публикацию