Твердотопливные котлы своими руками

Как сделать дымоход из кирпича для котла?

  • Требования при возведении дымоходов
  • Какие размеры должен иметь дымоход?
  • Правила, которые нужно знать при возведении дымохода
  • Кладка дымоходной конструкции из кирпича

Дымоход из кирпича для котла должен быть предусмотрен проектом еще перед проведением работ по строительству частного дома. Выбор дымохода будет зависеть от того, какой тип оборудования для отопления планируется использовать. Следовательно, еще на стадии составления проекта надо будет определиться с видом устанавливаемого котла.Дымовая труба из кирпича обходится дешевле, чем конструкции из других материалов. Подобное устройство сможет с легкостью выдерживать высокие температуры продуктов сгорания.

Варианты расположения дымоходной трубы в дом.

Изготовление конструкции требует некоторых навыков. Следует знать, что шероховатость стен будет способствовать накоплению сажи. Поэтому все элементы должны быть гладкими. Не рекомендуется изготавливать устройство прямоугольной формы, так как это затруднит очистку дымоходной конструкции от отложений.

Прежде всего в проекте, а потом уже и во время установки дымохода, независимо от вида применяемого котла, надо будет учесть соотношение потери и выработки тепла. Понадобится определить и чистоту воздуха в комнатах.

Элементы, которые понадобятся для возведения конструкции:

Увеличиваем КПД самодельного котла – тепло для всего дома

Все самодельные твердотопливные котлы отдают часть нужного тепла в дымовую трубу, и чем выше и прямее труба, тем больше будут потери. Чтобы увеличить эффективность агрегата, первым делом нужно усложнить путь отхода дыма – сделать отопительный щит, который представляет из себя удлиненный и изогнутый во многих местах дымоход. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпичу, а кирпич в свою очередь обогревает помещение. Часто отопительные щиты монтируют в межкомнатных стенах, таким образом, отапливают сразу несколько комнат.

Но чтобы использовать эту возможность, необходимо либо установить котел в подвальном помещении либо пристроить к стене многоступенчатый дымоход, который занимает много места. Еще один способ эффективно использовать тепловую энергию – установить водонагреватель, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой за счет горячих газов, выходящих через дымовую трубу. Проще всего такую конструкцию соорудить из металлических труб разного диаметра – труба поменьше, размещенная внутри емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло в воду.

Естественная циркуляция однозначно необходима, когда дом будет отключен от электричества, однако в остальное время включайте насос и радуйтесь быстрому повышению температуры воздуха в доме.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы своими руками собрать котел, работающий на топливе твердого типа, нужно приготовить следующее:

  • просеянный и обработанный песок из карьера или реки;
  • стальные листы толщиной от 5 мм;
  • листы из нержавеющей стали для термоаккумулятора и бытового дополнительного резервуара;
  • уголок из железа;
  • дроссельные печные заслонки;
  • чугунная решетка;
  • двери из металла для золы и бункера для топки;
  • стальные трубы разного диаметра.

Чтобы приобрести строительные материалы по выгодной цене, лучше всего обратиться в компанию, которая занимается металлопрокатом, и может предоставить хорошую скидку.

Работа по сборке котла предусматривает сварку, поэтому полный перечень рабочих инструментов выглядит так:

  • инверторный или другой сварочный аппарат, который можно применять дома;
  • измерительные приборы, включая рулетку, строительный уровень и уголки;
  • болгарка высокой мощности;
  • электродрель со сверлами;
  • пассатижи и щипцы.

Приступать к работе нужно лишь тогда, если вы имеете навыки работы со сварочными и прочими инструментами, которые потребуются при сборке котла.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу следует оговориться, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сжигания газов, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочее отделение под воздействием природных сил, а во втором – при помощи дополнительного приспособления для нагнетания воздуха.

Чертежи конструкции для самостоятельного изготовления

Так как котлы с наличием нижней камеры догорания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их не имеет особого смысла. Быстрее и экономнее сделать конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

Пример пошагового изготовления самодельного агрегата

Далее рассказывается, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, используя доступные материалы.

Применяемые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

  • труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
  • труба с диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
  • труба сечением 60 мм и протяженностью 1200 мм;
  • два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
  • металлические уголки и куски швеллера;
  • лист металла;
  • асбестовое полотно;
  • петли и ручки.

Корпус конструкции можно изготовить из такой трубы

Порядок сборки корпуса

В первую очередь трубы сечением 1500 и 1300 мм вкладываются друг в друга. Соединяются они с использованием кольца, изготовленного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезается окружность диаметром 450 мм и фиксируется к торцевой части трубы. Она выступает в качестве днища. В итоге должна получиться небольшая бочка.

С нижней стороны конструкции вырезается отверстие в форме прямоугольника 15х10 см для дверцы зольника. К проему крепится створка при помощи петлей, а также устанавливается задвижка.

Для конструкции можно использовать обычный газовый баллон

Чуть выше проделывается прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры могут быть определены самостоятельно. От правильно подобранных габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По той же технологии устанавливается дверка с задвижкой.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускной патрубок, с помощью которого отработанные газы будут поступать в дымоходную трубу. По бокам посредством сварки фиксируются патрубки, необходимые для подсоединения к отопительной системе строения. В них обязательно нарезается резьба.

Расположение патрубка для дымоходной трубы

Устройство воздушного распределителя

Из куска жести вырезается окружность с поперечным сечением на 20-30 мм меньше, чем диаметр внутренней части котла. В центральной части проделывается круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен составить 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основе.

Распределитель воздуха со стабилизатором

К нижней части металлического блина крепятся куски уголка. С другой стороны путем сварки фиксируется петля, которая необходима для перемещения конструкции вверх и вниз. Для настройки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устраивается заслонка.

Распределение воздуха при помощи приваренных уголков

Круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего по размерам куска металла, вставляется в конструкцию. Верхний конец трубы заводится в отверстие, после чего верхняя крышка котла приваривается наглухо. К петле фиксируется трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Вид собранной конструкции

Обратите внимание! Была представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками собрать надежную конструкцию по ней не так сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Кладка кирпича и установка теплообменника

Итак, изготовление теплообменника закончено, и можно переходить к сооружению самого твердотопливного котла. Это будет обычная печь, чертежи которой можно найти в Интернете

Здесь важно учесть один размер — это зазор между теплообменником и стенками нагревательного агрегата. Он должен составлять не меньше одного сантиметра

Поэтому котел, а точнее, его размеры выдерживаются строго по размерам теплообменника.

В первую очередь под отопительный прибор заливается хороший бетонный плиточный фундамент. Его необходимо выдержать не меньше месяца, чтобы раствор принял марочную прочность. При возведении этого сооружения обязательно выставление каждого элемента в горизонтальной плоскости. Дело в том, что теплообменник является местом, где могут образовываться воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя. Чтобы эти пробки не появлялись, теплообменник должен располагаться строго вертикально. Внутри котла к нему не подобраться и воздух не спустить

Так что обратите на это особое внимание

После того как будет собрано из кирпичей днище котла, необходимо собрать поддувало и топку. В камере сгорания надо будет сделать кладку из огнеупорного кирпича. Под теплообменник обязательно выстраиваются подставки с учетом горизонтальности конструкции. После чего устанавливается сам агрегат, который подсоединяется тут же к системе отопления. Можно на нем сделать выходные патрубки большей длины, провести сооружение котла, а потом подсоединить его к отоплению.

Крышка печки — это толстая чугунная плита, так что позаботьтесь о ней заранее и подрежьте под нужный размер. Она съемная, что позволит при необходимости провести ремонтные работы и чистку от сажи. Такая плита — это еще одна плоскость с высокой степенью теплоотдачи. Ее можно заложить одним рядом кирпичей, сделав своеобразный аккумулятор тепловой энергии, или нарезать на крышке пару отверстий, и получится отличная варочная печь.

Что касается дымохода, то тут два варианта:

  1. Металлическая труба.
  2. Выложенный из кирпича.

Первый вариант проще сделать самому. К тому же готовые сэндвич-дымоходы сегодня продаются повсеместно, так что с этим проблем не будет.

Кроме горизонтальной конструкции твердотопливного котла, есть и вертикальная. Этот тип является исключительно отопительным. Отличительная его черта — большой вертикальный размер и установка дымохода только сбоку от прибора. В горизонтальном случае его можно установить как сбоку, так и сверху. Есть и еще одно отличие, которое на первый взгляд кажется не самым важным. Но если посмотреть на него с практической стороны, то для многих он окажется важным элементом.

В котлы горизонтальной формы дрова можно укладывать только горизонтально, а в вертикальный прибор — и вертикально, и горизонтально. При этом длина поленьев полностью соответствует размерам теплообменника. Чем больше этот размер, тем длиннее поленья в него можно заложить, а значит, меньше придется пилить. В этом плане угольный вариант не имеет никакого значения.

Кладка кирпичного дымохода

Кладка распушки и выдры с дымовым каналом.

Кладка кирпичного дымохода – достаточно сложный процесс, который требует определенного опыта и понимания всех процессов. Более простым вариантом является обустройство дымохода, если кирпичный канал проходит внутри стен.

В этом случае оставляется незаложенная шахта с сечением на один лежащий кирпич. Сечение дымохода должно рассчитываться в соответствии с поставленными нормами: на 1 кВт мощности твердотопливного котла должно приходиться не меньше 0,08 кв.м площади сечения дымохода.

Если кирпичного канала внутри нет и дымоход возводится отдельно, необходимо быть очень осторожным и к работе подойти с большой ответственностью

Во время кладки кирпича особое внимание нужно уделить углам. Они должны быть идеально ровными, а на стенках не должно быть выпуклостей

Если дымоход не примыкает к стене, он должен быть выполнен строго в вертикальной плоскости.

Если же конструкция является примыкающей к стене, то для надежности необходимо сделать дополнительное крепление. Для этого используются анкеры, которые располагаются через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. При строительстве такого дымохода изначально стоит продумать расположение технологических и ревизионных отверстий. В нижней части дымохода обязательно расположить люк для удаления сажи.

Схема кладка дымохода из кирпича.

Для достижения высоких показателей продуктивности внутренняя часть конструкции должна иметь гладкую ровную поверхность, это позволит дыму беспрепятственно выходить наружу. Одним из самых распространенных вариантов внутренней отделки канала является оштукатуривание поверхности “под варежку”. Используя такой метод, внутреннее сечение канала по форме будет приближено к кругу.

По мнению некоторых специалистов, такой метод внутренней отделки является непрактичным, поскольку через некоторое время штукатурка может начать отслаиваться и тем самым забивать канал дымохода. Наружная сторона дымохода зачастую обкладывается облицовочным кирпичом либо кровельным материалом.

Теплообменник горизонтального типа из труб

В его основе лежит регистр в форме прямоугольника. Он сделан из металлических труб со стенкой от 3 до 5 мм:

  1. Прямоугольного сечения 6×4 см.
  2. Круглых диаметром 4 см.
  3. Круглых диаметром 5 см.
  4. Теплообменник встраивается в котел. Желательно, чтобы он был сделан из шамотного кирпича.

Этапы изготовления:

  1. Заготавливают отрезки труб нужного размера.
  2. В угловых стойках из прямоугольной трубы вырезают отверстия, в которых будут стыковаться поперечные трубы. На грани 6 см они делаются диаметром 5 см, а на 4 см – 4 см. В каждой стойке должно получиться по 4 отверстия. В передней стенке нужно сделать еще 2 отверстия: одно снизу для обратки, а второе сверху для отвода горячей жидкости.
  3. Сваривают стойки с поперечными трубами. Выполнять это действие нужно так, чтобы все соединения получились под углом 90 градусов.
  4. С помощью сварки крепят подводную и отводную трубы, а также заваривают торцы прямоугольных труб.
  5. Проверить готовую конструкцию на наличие протечек. Нижнее отверстие закрывают пробкой и наливают воду. Если все сделано качественно и вода нигде не проступила, то можно устанавливать змеевик в печь.

Изготовление твердотопливного котла своими руками (способ 2)

Твердотопливный котел своими руками: фото

 

Материалы

Основу теплообменника такого агрегата будет составлять лист металла толщиной 4-5 миллиметров. Ещё в конструкции котла имеются следующие элементы:

  1. Труба обратки диаметром 50 миллиметров.
  2. Профильная труба с размерами 60 на 40 миллиметров.
  3. Выходящая труба диаметром 50 миллиметров.
  4. Труба размером 60 на 40 миллиметров.
  5. Труба диаметром 35-40 миллиметров.
  6. Стойки из листового металла толщиной 4-5 миллиметров.
  7. Перемычка из трубы 60 на 40 миллиметров.

В зависимости от требований к мощности теплообменника его размеры могут быть другими.

Порядок работ

В зависимости от площади дома могут изменяться размеры как теплообменника, так и всей конструкции. Габариты этого котла подходят для дома площадью 90-100 кв. метров.

Готовый теплообменник устанавливается на кирпичную основу. Габариты агрегата рассчитываются так, чтобы между кирпичом и теплообменником остался зазор не менее 1-2 сантиметра.

В данной системе отопления имеется:

  • Шесть чугунных радиаторов стандартного размера.
  • Двухтрубная разводка, выполненная с небольшим уклоном, наружный диаметр которой равен 25-50 миллиметров.

Правила монтажа:

Кладка стенок котла возводится на бетонном базисе, который должен соответствовать размеру агрегата.
Агрегат следует разместить так, чтобы все точки верха теплообменника располагались ниже зоны выхода воды. Для этого лучше использовать строительный уровень. Разница между этими точками должна быть не менее 10 миллиметров. Благодаря чему можно предотвратить образование воздушной пробки при заполнении всей системы водой. Кроме того, это улучшает циркуляцию воды.
Кирпичную кладку следует делать по всем правилам, соблюдая технологию привязки швов. Стенка такого агрегата должна быть на 3-4 сантиметра выше труб теплообменника. Верхняя часть конструкции закрывается листом чугуна стандартных размеров

При этом важно, чтобы он мог легко сниматься в процессе эксплуатации.
Дымовую трубу можно сделать кирпичной либо из металла. Она монтируется в уже имеющийся дымовой канал либо размещается отдельно.

Как повысить КПД твердотопливного котла, в том числе и изготовленного своими руками

Недостаток всех твердотопливных котлов в том, что часть тепла уносится в дымовую трубу, снижая их эффективность – особенно при прямой и высокой дымовой трубе. Чтобы уменьшить потери тепла, и увеличить КПД котлов на твердом топливе можно воспользоваться способами, которые я применил в своём доме.

Первый способ — использование энергии дымовых газов для дополнительного нагрева помещения

Для этого необходимо, чтобы твердотопливный котёл находился в подвальном помещении или в цокольном этаже дома и перепад высоты между подом топливника котла и верхним срезом дымовой трубы был достаточно большой – не менее 7 м.

Для использования тепла, которое уносится в дымовую трубу, в комнате или между комнатами возводится отопительная печь или отопительный щиток. Твердотопливный котёл располагается так, чтобы он находился под печью или щитком. Конструкция отопительной печи выполняется так, что через её дымообороты проходят дымовые газы из котла. При выходе из топливника печи устанавливается задвижка, которая закрывается при топке котла и открывается, когда необходимо протопить печку, например в межсезонье, когда котёл ещё не топится или в другом случае.

Рис. 7 Вариант расположения твердотопливного котла (горизонтального) в доме: 1 — теплообменник; 2 — корпус  котла; 3 — плита или 14 — свод из кирпича (как вариант); 4 — обратка; 5 — циркуляционный насос; 6 — запорные краны; 7 — труба с нагретой водой (подающая); 8 — топливник печи; 9 — печь; 10 — задвижки; 11 — перекрытия; 12 — расширительный бак системы отопления; 13- дымовые каналы печи;  15 — топочная дверка; 16 — поддувальная камера.

Если вместо печи соорудить отопительный щиток, то здесь вообще никаких проблем, так как он представляет собой только дымовые каналы. Длина дымовых каналов рассчитывается, как и при кладке печи.

При таком варианте дымовые каналы печи или щитка аккумулируют часть тепла дымовых газов из котла, а в последствии отдают их в помещения. Даже когда радиаторы отопления уже остыли, стенки печи ещё долго излучают тепло, которое бы просто ушло наружу.

Второй способ — использование энергии газов для нагрева воды

Кроме этого, на твердотопливном котле можно установить самодельный водонагреватель, вода в котором будет нагреваться горячими газами, выходящими из котла, через металлическую дымовую трубу. Проще всего такой водонагреватель изготовить из двух отрезков металлических труб диаметром 300-400 мм и 100-110 мм. Внутренняя труба служит одновременно дымовой трубой твердотопливного котла и нагревательным элементом, передавая энергию дымовых газов воде.

Третий способ — принудительная циркуляция теплоносителя

Этот способ позволяет повысить КПД котла на твердом топливе, который установлен в системе отопления с естественной циркуляцией на 20-25%. Для этого необходимо параллельно вмонтировать в уже действующую систему циркуляционный насос с помощью байпаса, который позволяет переключать отопление на естественную и принудительную циркуляцию, в зависимости от того есть электроэнергия или нет.

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о том, как можно сделать своими руками твердотопливный котел из кирпича:

  Следующая >

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

  1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
  2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
  3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
  4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
  5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

Для обогрева частных домов хорошо зарекомендовал себя твердотопливный котел, выполненный из кирпича. Такой теплогенератор можно с легкостью сделать своими руками, имея необходимые материалы, инструменты, представление о тонкостях конструкции и производственном процессе. Доступность информации позволяет не испытывать сложностей при сборке котла. Поэтому вооружившись готовым чертежом, удастся без труда и с выгодой для бюджета изготовить отопительное оборудование.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Характеристики

Дровяные котлы

Агрегаты, топливом для которых являются дрова, чаще всего ставят в бане. К их достоинствам можно отнести следующее:

  1. Простота в обслуживании.
  2. Это один из самых доступных видов топлива для котла. Ведь дрова можно найти почти везде.

Из недостатков стоит отметить следующее:

  1. Теплопроводность дров составляет менее 5 тысяч ккал/кг, что сравнительно немного.
  2. Они сгорают достаточно быстро и при этом выделяют большой объем требующих дожигания компонентов.
  3. Этот вид топлива обладает небольшим КПД.
  4. Высокие расходы на доставку привозного топлива в удаленные регионы.

Этот вид котла также подходит для установки на даче либо для обогрева сезонного сельскохозяйственного помещения. Так как зимой эти постройки обычно не отапливаются, удельная мощность и экономичность котла не существенна.

Угольные

Сегодня для изготовления таких котлов применяются самые современные технологии и материалы. Их конструкция обычно представляет собой комбинацию рубашечного агрегата с водотрубным. К достоинствам угля как топлива можно отнести следующее:

  1. Высокая теплопроводность.
  2. Уголь могут доставить куда угодно. Нужна только дорога.
  3. Высокий КПД. При улавливании и зажигании летучих веществ, которые выделяются в процессе сгорания, этот показатель может достигать 85%.
  4. Сравнительно невысокая цена, которая со временем еще снижается.
  5. Качественные угольные котлы от одной загрузки обычно обеспечивают тепловыделение до двадцати дней. За сезон может хватить одного розжига. Останется только догружать периодически топливо.
  6. Такой котел не требует постоянного присмотра. Хозяин может даже достаточно долго отсутствовать.
  7. Автоматика угольных агрегатов не требует электропитания.

Пеллетные

Достоинства:

  1. Пеллеты допускается сжигать в печке как дрова.
  2. Низкая стоимость. Цена на 1 ккал отопления таким способом будет ниже, чем на газ.
  3. Высокий КПД при использовании специальной горелки.
  4. Легко и гибко регулируется мощность, потому что топливо можно подавать в горелку по одной грануле.

Недостатки:

  1. При сжигании в печке образуется много золы.
  2. Невысокая теплопроводность.
  3. Это топливо можно хранить только в сухом помещении, т.к. пеллеты имеют свойство впитывать из воздуха влагу.
  4. Продажа и доставка этого вида топлива находятся пока в зачаточном состоянии.
  5. Недолговечность шланга подачи пеллет в горелку. Иногда приходится менять его два раза за один сезон.
  6. Такой котел не может работать без энергопитания, что обычно приводит к разморозке системы.

Очевидно, что пока пеллетные котлы имеют больше недостатков, чем достоинств. Но с развитием отрасли, вполне возможно, что такие агрегаты будут активно использоваться в будущем.

Ссылка на основную публикацию