Мастера в санкт‑петербурге

Выбор минваты для крыши

При выборе минеральной ваты, применяемой для утепления кровли и схемы ее монтажа нужно учитывать следующие параметры:

  • вид минваты;
  • плотность;
  • толщина;
  • паро- и гидроизоляция.

Что выбрать для утепления кровли: каменную или стекловату

Утепление готовой крыши снизу

С точки зрения теплофизики, оба материала подходят для применения под кровлю.

Стекловата имеет длинные гибкие волокна, они не ломкие и не создают пыли. Для работы в жилых зданиях лучше выбирать стекловату на основе акрилового связующего. Большинство моделей на сегодняшнем рынке именно такие. Стекловата с фенолформальдегидным связующим не рекомендуется из-за потенциально вредных выделений.

Основной недостаток – высокая гигроскопичность. Стекловата может поглотить влагу до 30% своего объема. Это заставляет предпринимать отдельные меры по паровлагоизоляции. При намокании материал теряет свои теплоизоляционные свойства. Выпускается стекловата в форме матов и в форме рулонов. Маты удобнее при закладке между стропил с регулярным шагом или между направляющих обрешетки. Рулоны удобнее при теплоизоляции больших площадей- так получается меньше стыков. Рулоны также удобнее раскраивать для закладки между стропил с переменным шагом.

Базальтовая вата производится из вулканических горных пород. Короткие жесткие волокна могут ломаться, образуя при этом пыль. Высокая плотность минваты (до 230 кг/м3) обуславливает более высокую теплопроводность, чем у стекловаты (до 10%). Каменная вата не боится влаги, при намокании до 30% от объема она сохраняет свои термоизоляционные свойства. При утеплении наклонных кровель базальтовая вата плохо держится враспор. В этих случаях применяют специальную модель мата- в центре он плотный, а по краям добавлены две 5-сантиметровых полосы минваты пониженной плотности и высокой упругости. Эти полоски легко сминаются при установке, а потом встают враспор и надежно удерживают мат.

Плотность минваты для утепления кровли

Упругая и легкая стекловата

Стекловата мягкая и легкая. Плотность утеплителя определяет его суммарный вес и учитывается при расчете суммарной несущей способности кровельной конструкции. При утеплении готовых крыш лучше выбирать более легкий материал, чтобы не перегружать не рассчитанную на него стропильную системы.

Легкая стекловата с плотностью около 60 кг/*м3 в этом случае подойдет. Для тяжелой базальтовой ваты придется усиливать обрешетку. Базальтовая лучше подойдет для плоских крыш с минимальным уклоном.

Слишком малая плотность на наклонных элементах может привести к вертикальной усадке, тогда придется продумывать дополнительные крепления.

Расчет толщины минваты для кровли

Толщина утеплителя определяется в зависимости от климатического пояса, таких погодных условий, как средняя и минимальная отрицательные температуры, толщина снежного покрова, средняя и максимальная сила ветра, средняя и максимальная влажность.

На сайтах продавцов и производителей минеральной ваты есть онлайн-калькуляторы, позволяющие оценить толщину укладки.

Поскольку минвата, особенно стеклянная, обладает склонность к небольшой усадке со временем, то лучше к получившейся цифре добавить 50 мм – затраты вы понесете один раз, а жить в доме нужно долго.

Сложные термодинамические формулы, приводимые в некоторых публикациях и на сайтах, использовать смысла не имеет. Чтобы корректно провести такой расчет, нужно быть квалифицированным инженером- теплотехником. Вполне достаточно оценить толщину на калькулятора и добавит 50 мм.

Паро- и гидроизоляция

Полиэтилен – ненадежный материал для пароизоляции

Любую минвату, а особенно стеклянную, необходимо надежно изолировать от конденсирующейся влаги и водяных паров. Для пароизоляции специально разработанные полупроницаемые синтетические рулонные материалы. Это пленка из полипропилена, усиленная сеткой из стекловолокна. Пленка крепится внатяг и достаточно прочна, чтобы выдержать вес минеральной ваты. Полиэтилен для этой цели не пригоден.

Диффузная мембрана для пароизоляции

Для гидроизоляции применяют диффузионную мембранную пленку, состоящую из трех слоев. Она пропускает пар в одном направлении и не пропускает влагу в обратном

Поэтому исключительно важно укладывать ее шершавой стороной к утеплителю, иначе все работы пойдут насмарку. Нужно

Сколько будет стоить утепление крыши?

Минвата обойдется в 50 и больше рублей за каждый квадратный метр. На ее цену влияет целый ряд факторов:

  1. Состав.
  2. Плотность.
  3. Исполнение.
  4. Размеры.

Конечно же, утеплять крышу одним слоем намного дешевле, чем двумя слоями такой же толщины. Теплоизоляционный материал должен закрывать всю площадь крыши, а поверх него обязательно следует закрепить супердиффузную мембрану.

Были проанализированы предложения различных строительных компаний в нескольких городах Российской Федерации, и вот какая расчетная стоимость утепления за каждый квадратный метр получилась:

  1. Монтаж потолочного каркаса с материалом заказчика – от 112 рублей, с материалом компании, производящей работы – от 170 рублей.
  2. Протравка балок антисептическим раствором, не допускающим развития грибков и плесеней, соответственно от 30 рублей и от 70 рублей.
  3. Монтаж пароизоляционного покрытия под минеральную вату – от 70 рублей и от 90 рублей соответственно, а поверх минеральной ваты – еще от 50 рублей и от 70 рублей соответственно.
  4. Монтаж утеплителя изнутри обойдется от 270 рублей и от 350 рублей соответственно.

Технология утепления мансарды изнутри своими руками

Чтобы в помещении сохранялось тепло, нужно утеплять полы, стены, крышу.

Утепление стен изнутри

Схема утепления стен мансарды

Вся работа заключается в обустройстве каркаса из бруса, в который далее будет укладываться материал утеплителя. Затем на этот каркас будет крепиться декоративное оформление.

Алгоритм утепления деревянной стены мансарды минватой дома:

  1. Подготовка стен. Они должны быть ровными, без мха, плесени и других грибков. Все щели следует заделать герметиком.
  2. Гидроизоляция должна укладываться по всей поверхности стен. Фиксируется при помощи строительного степлера.
  3. Из брусков делается вертикальный каркас. Его шаг должен равняться толщине плит или рулонов утеплителя. Зазор между брусом и минеральной ватой должен быть минимальным. Крепление осуществляется на дюбели.
  4. В полученные ячейки укладывают минеральную вату.
  5. Финальный шаг – закрепление пароизоляционной пленки. Ее фиксируют без провисаний на степлер.

Утепление пола

Пароизоляция – обязательное условие при работе с минеральной ватой

Обычно пол выполняется в виде деревянной лаговой конструкции. Изоляция также осуществляется с помощью минеральной ваты.

Монтаж выполняется следующим образом:

  1. Подготовка пола. Удаление старого покрытия.
  2. Проверка лагов на предмет повреждений и дефектов.
  3. Закрепление по поверхности лагов пароизоляционного слоя. Фиксация производится на строительный степлер.
  4. Прокладывание минваты между лагами.
  5. Крепление второго слоя пароизоляционного материала.

Последний шаг – обшивка лагов лицевым покрытием.

Утепление крыши

Схема утепления крыши минватой

Изоляция для утепления крыши фиксируется между стропильной системой, а затем обшивается облицовкой.

Пошаговая инструкция по укладке утеплителя на крышу:

  • По поверхности необходимо раскатать и зафиксировать степлером гидроизоляцию. Пленку следует класть внахлест на 5-10 см. Заделать стыки можно армированным скотчем.
  • Укладка минеральной ваты между стропилами. Если размеры укрепительного материала подобраны верно, фиксировать его не нужно. Плотность и вес минеральной ваты дают возможность крепления между стропилами без дополнительных фиксаторов.
  • Укладывание пароизоляционной мембраны.
  • Обустройство каркаса под гипсокартон на стропилах.

Далее выполняется финальная отделка крыши. Ее нужно зашить гипсокартонными плитами.

Способы утепления крыши изнутри минватой

Практически утепление крыши изнутри минватой можно выполнить двумя способами:

  • утеплителем закрывается только пространство между стропилами, а сами они остаются открытыми;
  • минеральной ватой заполняет не только пространство между стропильными ногами, но и монтируется поверх них, а вернее снизу.

Как правило, первый способ используется, когда требуемая толщина утеплителя ( в нашем случае – минваты) меньше или равняется ширине стропил. Второй же способ, обычно, используется, если необходимая толщина слоя минеральной ваты для надежного утепления крыши (а это обычно 150-200 мм) больше ширины стропильных ног. Рассмотрим порядок работ по утеплению крыши в обоих случаях.

Монтаж минваты между стропилами

Это наиболее простой способ утепления крыши изнутри минватой. В этом случае, плиты утеплителя монтируются враспор между стропильными ногами. Для этого их размер должен несколько превышать расстояние между стропилами (на 2-3 см). В противном случае, они будут плохо удерживаться, особенно при малом угле наклона крыши, и придется прибегать к дополнительному их креплению. Одним из вариантов может служить удерживание плит от провисания и выпадения с помощью лески, натянутой между гвоздями, забитыми в нижнее ребро стропильных ног. При этом, сначала забивают гвозди, с таким расчетом, чтобы потом можно было зафиксировать леску, потом укладывают ряд утеплителя, а сверху натягивают леску (достаточно два ряда). Если угол наклона крыши достаточно большой (45° и больше) то обычно потребности в дополнительном креплении утеплителя не возникает.

Для того чтобы минвата была надежно изолирована от атмосферной влаги, еще на стадии монтажа кровли необходимо по стропилам уложить гидроизоляционный материал. Если этого не сделать, то в процессе утепления крыши изнутри сделать гидроизоляцию над утеплителем будет затруднительно. Между плитами минваты и гидроизоляцией желательно оставить небольшой вентиляционный зазор.

Если толщина используемого утеплителя (обычно 50-100 мм) меньше требуемой общей толщины слоя теплоизоляции ( как правило: 150-200 мм), то плиты укладывают в два слоя, желательно, с разбежкой стыков.

После укладки утеплителя, его закрывают пароизоляционной мембранной. Обычно, этот материал крепится к стропилам скобами с помощью степлера. Полотна укладывают поперек стропил с нахлестом 10-15 см, скрепляя их между собой скотчем.

Рис. 1 Утепление пространства между стропилами минватой

На рис.1: 1 — кровля; 2 — обрешетка или сплошная зашивка; 3 — контробрешетка (брус); 4 — гидроизоляция; 5 — минвата; 6 — пароизоляция; 7 — стропильная нога; 8 — внутренняя обрешетка из реек; 9 — внутренняя обшивка.

Сверху пароизоляции монтируется отделочный материал: гипсокартон, фанера, древесно-стружечные плиты или вагонка. Он крепится непосредственно к стропилам с помощью саморезов «по-дереву» или к обрешетке из деревянных реек, прибитых поперек стропил сверху по пароизоляционному материалу. Такая обрешетка хоть и занимает некоторый полезный объем, но обеспечивает дополнительный вентиляционный зазор.

Главным недостатком такого способа утепления крыши является то, что размеры плит утеплителя приходится подгонять под расстояние между стропилами и если эти размеры не соответствуют друг другу ( что чаще всего) получаются отходы, которые не всегда удается использовать.

Монтаж утеплителя поверх стропил

В случае, когда сечение стропил не позволяет уложить между ними слой утеплителя необходимой толщины, используют способ при котором, слой плиты минваты дополнительно укладывают и поверх стропил. При этом утепление пространства между стропилами выполняется также как и в предыдущем случае. Но вместо обрешетки сверху по пароизоляции набиваются горизонтальные бруски, толщина которых должна быть на 1-2 см больше толщины слоя минваты, который будет между ними укладываться. Эти дополнительные горизонтальные бруски закрепляются с шагом, который должен соответствовать размерам плит (на 2-3 см меньше их высоты), с таким расчетом, чтобы они плотно держались между брусками без дополнительного крепления. Эти же бруски будут в дальнейшем служить и в качестве каркаса для монтажа внутреннего облицовочного материала.

Рис. 2 Теплоизоляция крыши минватой в два слоя

На рис.2: 1,2 — элементы кровли; 3 — стропила; 4 — брус контробрешетки; 5 — гидроизоляция; 6 — обрешетка; 7 — вентиляционный зазор; 8 — внутренняя обшивка; 9, 11 — минвата; 10 — воздушная прослойка (зазор 1-2 см); 12 — дополнительный горизонтальный брус; 13 — пароизоляция.

Особенности минеральной ваты

Минвата не зря пользуется большой популярностью в качестве утеплителя. С этим материалом легко работать, и он обладает рядом преимуществ, среди которых можно назвать:

  • низкую тепловую проводимость;
  • стойкость к горению;
  • экологичность;
  • сопротивление к воздействию агрессивных сред;
  • высокий уровень теплосбережения;
  • хорошее шумопоглощение;
  • гидрофобность. Это свойство проявляется как стойкость к намоканию;Нельзя полагаться лишь на гидрофобные качества минваты. Обязательно проводить мероприятия по защите подкровельного пространства от влаги. При намокании любой утеплитель снизит свою эффективность в пару раз.
  • высокую устойчивость к деформации;
  • простота монтажа;
  • длительность эксплуатационного срока.

В отличие от пенопласта, небрежная перевозка материала не приведёт к его повреждениям. И благодаря мягкости минеральной ваты её легко монтировать.

Несмотря на схожие процедуры утепления, минвата отличается от появившейся не так давно на строительном рынке эковаты, которая представляет из себя изолятор, отличающийся рыхлостью и лёгким весом. В состав эковаты входят целлюлоза, антисептики и борная кислота.

Особенности утепления своими руками

Рулонные утеплители

К рулонным материалам относится минеральная вата и ее разновидности. Утепление этим способом будет проводиться с учетом того, что потом помещение прямо под крышей будет использоваться как жилая комната.Процесс утепления включает следующие этапы:

  1. Надо определиться с толщиной утеплителя, тут многое будет зависеть от климатической зоны. Можно посоветоваться со специалистами, которые помогут провести точный расчет.
  2. Перед началом монтажа требуется сделать каркас из деревянной обрешетки. Каркас делается по потолку всего помещения. Толщина река должна соответствовать конечной толщине материала. Отступ между брусками ровняется ширине утеплителя.

Когда обрешетка закреплена, начинается процесс закладки листов между брусьями. Последний лист пожжет не поместиться по ширине, но его можно спокойно подрезать до требуемых размеров.
Далее материал зашивается пленкой, которая будет защищать его от пара и препятствовать скоплению конденсата в рулонном утеплителе. Пленка крепится поверх брусьев.
Теперь остается зашить конструкцию с использованием гипсокартона, ДВП или ОСБ

Они крепятся к деревянному каркасу обрешетки обычными саморезами.
Можно приступать к шпаклевке швов и дальнейшей отделке потолка.
Это важно!

Листовые утеплители

В случае применения для утепления листовых материалов также может быть два способа монтажа. Первый заключается в том, что листья утеплителя аналогично монтажу рулонных материалов просто устанавливаются между стропилами. Но вентиляционный зазор при листовых утеплителях устанавливать не требуется, потому что пенопласт характеризуется небольшой гигроскопичностью.

Что еще почитать по теме?

Достоинства и особенности минеральной ваты

Выделяются 3 основные разновидности минеральной ваты.

В зависимости от сырья, которое используется для производства минеральной ваты, выделяют 3 основные разновидности подобного материала.

Стекловата

В состав такого материала для теплоизоляции входит стекловолокно, но его толщина составляет не более 15 мкм. Можно приобрести в форме матов, плит и рулонов.

Для производства применяют те же компоненты, что и при создании стекла. Под действием высокой температуры они плавятся, а потом в специальном устройстве раздуваются паром, пока не образуются тончайшие нити. После полученные волокна обрабатывают связующими веществами и просушивают, придавая соответствующую форму.

Свойства такого материала следующие:

  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • устойчивость к влиянию различных биологических условий;
  • огнеустойчивость;
  • сохраняет свойства при температуре от -60 до 450°С;
  • хорошо поглощает звук;
  • отличается прочностью и упругостью;

Укладка плит является простым процессом, так что стекловату в такой форме используют намного чаще из-за удобства. Благодаря этому утепление кровли можно делать своими руками.

Но у такого материала есть и недостатки. Главным из них является то, что стекловата вызывает раздражение, когда контактирует с открытыми участками кожи человека. Поэтому требуется обязательно использовать средства защиты.

Шлаковата

Раньше шлаковую вату использовали часто, но сейчас существуют другие утеплители. Единственным плюсом остается только низкая стоимость, а недостатков намного больше.

Например:

  1. Материал обладает низкой теплопроводностью.
  2. У шлаковаты срок эксплуатации короткий. Уже через 10 лет свойства материала начнут утрачиваться.
  3. Волокна тоже ломкие, так что при укладке нужно защитить открытые участки тела.

Каменная вата

Ее еще называют базальтовой минватой. Для производства применяют горные породы.

Основой каменной ваты является базальт.

Основой является базальт. В качестве дополнительных компонентов используют карбонаты, глину бентонитового типа и некоторые другие композитные материалы. Процесс создания похож на технологию изготовления стекловаты.

Свойства базальтовой минеральной ваты следующие:

  • толщина волокна составляет примерно 3-5 мкм;
  • высокая теплопроводность;
  • хорошее звукопоглощение;
  • термоустойчивость, выдерживает температуры от -180 до 700°С;
  • устойчива к деформациям, плесени и грибковым образованиям.

Но вместе с тем нужно учитывать и недостатки:

  1. Базальтовая плита уступает по прочности стекловате.
  2. Начинает выделяться фенол, когда температура превышает 700°С. Но достичь такого показателя сложно.
  3. Стоимость в 1,5 раза больше, чем у стекловаты.

Методы утепления кровли изнутри

Создать комфортную обстановку в доме позволяет теплоизоляция крыши. Этот процесс можно осуществить несколькими основными методами, которые отличаются технологией работ и применяемыми материалами.

Выбор способа утепления зависит от назначения помещения чердака

Способ утепления может зависеть от назначения чердачного помещения. Если пространство будет выполнять роль мансарды, то следует тщательно обустроить крышу и пол. В том случае, когда требуется лишь устранение теплопотерь через кровлю, то достаточно теплоизолировать пол чердака. В зависимости от подходящего метода подготавливают и нужные инструменты, оборудование, осуществляют монтаж пароизоляции.

Полное утепление чердака предполагает и теплоизоляцию пола

Основными являются три способа утепления крыши, особенности которых выражены в следующем:

  • установка утеплителя непосредственно на внутреннюю поверхность крыши. Для такого метода подходят плитные или рулонные материалы, которые укладывают в пространство между стропильными ногами, а затем монтируют небольшую обрешётку, на которую крепят пароизоляционную плёнку. При этом между пароизоляцией и утеплителем должен быть промежуток около 5 см для вентиляции и устранения влаги;
  • напыляемый метод предполагает нанесение пенополиуретана с помощью специального оборудования. Такой состав образует пену, которая быстро застывает, но попадает даже в мелкие щели, предотвращая проникновение холода. Средство наносят на стропильную систему изнутри крыши, а затем монтируют пароизоляцию и проводят отделку помещения чердака;
  • для неэксплуатируемого чердака подойдёт метод теплоизоляции пола. В этом случае создают комплекс из лёгких лаг, в пространство между которыми насыпают керамзит или пеностекло. Далее монтируют черновой пол. При этом крыша остаётся «холодной» и не требует утеплителя.

Утепление перекрытия чердака

Конечно, проще всего будет монтировать теплоизоляцию в процессе постройки здания – это упростит проектирование и некоторые нюансы работы. В большинстве случаев последовать этому совету не получится – нехватка финансов или времени вполне могут помешать, поэтому перекрытие остается без утепления. Как правило, такое положение дел сохраняется до первых морозов, и хозяевам приходится спешно укладывать теплоизоляцию.

Перед тем, как утеплить чердачное перекрытие, нужно провести ряд подготовительных работ, что особенно актуально при использовании сыпучих теплоизоляционных материалов. Есть две технологии утепления – традиционная и современная.

Традиционный способ утепления перекрытия реализуется следующим образом:

  • Первым делом необходимо обработать прикрепленные к перекрытию доски глиняным или известковым раствором – такая обработка обеспечит конструкции герметичность при сохранении нормальной вентиляции;
  • Когда смесь застывает, можно приступать непосредственно к утеплительным работам – засыпке сыпучих материалов в пространство между балками перекрытия на заранее обработанные доски.

На сегодняшний день гораздо чаще используют более современный метод утепления перекрытия:

  • В первую очередь на пол и балки укладывается с 20-см нахлестом пароизоляционная мембрана, которая не только защитит утеплительный материал, но и дополнит его теплоизоляционные свойства, снижая количество тепла, уходящего из здания через перекрытие;
  • Для герметичности мембрану в местах нахлеста нужно заклеить, используя строительный скотч;
  • Следующий шаг – укладка выбранного утеплителя (минеральная вата, эковата, керамзит или один из сыпучих материалов) по соответствующей технологии;
  • Чтобы балки перекрытия не имели мостиков холода, необходимо позаботиться о том, чтобы утеплитель проходил и по ним;
  • Над утеплением с соблюдением уже известных правил укладывается еще один слой пароизоляционной пленки, который крепится к балкам контррейками;
  • Остается уложить над готовой теплоизоляционной конструкцией покрытие из досок или достаточно прочной фанеры.

Иногда вместо утепления перекрытия со стороны чердака теплоизоляцию укладывается внутри самого здания. Такая конструкция тоже достаточно эффективна в деле утепления, но требует дополнительной отделки.

Основной этап — закладка

Настал черед самой ответственной части работ. Заключается она в следующем:

  • Проклеиваем исходную поверхность пароизоляционной пленкой (или подобным материалом). На скатной крыше могут возникнуть трудности, поэтому лучше делать это небольшими частями внахлест не менее 10 см. Места стыков проклеиваем специальной пленкой — обычно она поставляется в комплекте.
  • Убедившись, что нет даже малейших щелей, начинаем создавать обрешетку. К стропилам параллельно крепим бруски с шагом не более 50 см. Также понадобится несколько перпендикулярных рядов, можно с шагом в 1 м. Крепим их на большие саморезы или гвозди.
  • В результате должно получиться множество «клеток», в которые и вставляем минеральную вату. Крепим её с помощью строительного степлера (если внутренняя поверхность кровли — это фанера или подобный материал) или на клей. Нельзя допускать даже малейших щелей. Во-первых, в них будет просачиваться холодный воздух, а, во-вторых, такой дефект приведет к образованию конденсата.
  • Полностью утеплив нашу скатную кровлю, покрываем её пароизоляционной мембраной. В результате температурных деформаций, она может натянуться и порваться. Поэтому её следует закреплять с небольшим провисом (особенно актуально для скатной кровли).
  • В конце закрываем все каким-либо листовым материалом (ОСП, фанера, гипсокартон). Закрепляем его на установленных брусках.

Вот и все, кровля защищена от проникновения холодного воздуха.

Выше мы рассмотрели вариант внутренней отделки, то есть когда скатная кровля уже имеется, и работы производятся на мансарде. Если строительство здания еще не завершено можно поступить иначе. К балкам (на которые будет крепиться шифер) с внутренней стороны крепим выбранный листовой материал (ДСП, ОСП и т.д.) и на него сверху укладываем минеральную вату. Такая методика значительно проще.

Разновидности и их подробная характеристика

Согласно ГОСТ 52953-2008 минеральная вата подразделяется на 3 категории.

Стеклянная — производится из расплава песка, этибора, известняка и соды. Под воздействием температуры в 1400 градусов эти вещества превращаются в единое волокно. Выделим его её главные особенности:

  • Коэффициент теплопроводности в районе 0,04-0,045 Вт/м*К.
  • Не горючая (она даже не тлеет).
  • Улучшенная химическая стоимость.
  • Придает помещению дополнительное звукопоглощение (вы не будете слышать звук удара капель дождя о кровлю).
  • Высокая прочность волокон.
  • Стойкость к температурным перепадам.

К отрицательным моментам можно отнести ломкость волокон. К тому же, они наносят серьезный вред коже при попадании, а обычная одежда не способна защитить от проникновения мельчайших частиц. Второй недостаток заключается в относительно слабой термоустойчивости. Температурный режим в пределах от −60 до +450 градусов.

Каменная — изготавливаются из горных пород вулканического происхождения, которые расплавляют при температуре свыше 1,5 тысяч градусов. Плюсы заключаются в следующем:

  • Теплопроводность в пределах 0,036-0,045 Вт/м*К.
  • Более высокий диапазон рабочих температур: от −190 до +700 градусов. Такую минеральную вату можно использовать для утепления домов даже в регионах крайнего севера.
  • Полное отсутствие гигроскопичность, как следствие — влагоотталкивающие свойства.
  • Абсолютно экологичный и химически нейтральный материал (в отличие от предыдущей разновидности).
  • Волокна не колкие, поэтому с ними легко работать своими руками и можно не бояться появления раздражения.

К недостаткам можно отнести наличие фенолформальдегидных смол, которые способствуют выделению фенола. Однако это происходит только при серьезном нагревании (свыше 700 градусов, то есть во время пожара).

Шлаковая. Имеет худшие характеристики из всего семейства, поэтому сейчас на рынках практически отсутствует такая разновидность. Единственный плюс — низкая стоимость. Мы не рекомендуем применять такую минеральную вату, поэтому не будем анализировать её свойства. Мы советуем отдать предпочтение каменной (другими словами базальтовой) разновидности, так как она обладает наилучшими показателями ключевых характеристик.

Особенности минеральной ваты как изолирующего материала

Минеральная вата или минвата – понятие, объединяющее три различных материала:

  • стеклянная вата (стекловата), производится из расплава стекла;
  • каменная вата, которую изготавливают из расплава горных пород;
  • шлаковая вата, которую производят из расплава отходов доменного производства.

Материал отличается низкой теплопроводностью, то есть зимой холод не попадет через крышу в помещение, а тепло никуда не будет уходить из дома.

Летом минвата тоже будет способствовать поддержанию комфортного микроклимата в доме даже под металлической крышей, которая отличается высокой теплопроводностью.

Среди других эксплуатационных характеристик минваты устойчивость к возгоранию, водоотталкивающая способность (гидрофобность), шумопоглощение.

Последнее особенно важно для металлических крыш, особенно из металлопрофиля или фальцевой кровли, под которыми без шумоподавления слышны даже шаги птиц по покрытию. Минеральная вата с годами не деформируется, сохраняя свои первоначальные характеристики в течение всего срока эксплуатации крыши

Минеральная вата с годами не деформируется, сохраняя свои первоначальные характеристики в течение всего срока эксплуатации крыши.

При ближайшем рассмотрении в структуре минеральной ваты можно обнаружить тонкие стеклоподобные волокна длиной 2 – 60 мм.

Пространство между этими волокнами заполнено большим объемом воздуха, который достигает 95 % всего объема материала.

Однако есть условие, без соблюдения которого срок службы минваты может существенно снизиться.

Небольшое количество влаги молекулы минваты способны отталкивать, но при постоянном контакте с водой изоляционные свойства материала снижаются, порой в два раза.

Если минеральная вата полностью промокнет, то никакого проку от нее не остается. По этой причине изоляция с помощью минеральной ваты должна идти в обязательном тандеме с паро- и гидрозащитными пленками.

Технология утепления крыши минеральной ватой является достаточно простой и сравнительно дешевой. Процесс утепления крыши минватой своими руками под силу практически каждому владельцу дома.

Пароизоляционные материалы

Самым популярным пароизоляционным материалом является специальная пленка, которая защищает дерево и утеплитель от воздействия пара, который в результате температурных перепадов превращается в конденсат. О негативном воздействии влаги на элементы кровельной конструкции можно лишний раз не упоминать – достаточно сказать, что она существенно снижает срок службы крыши и эффективность теплоизоляционного материала.

Пароизоляционная мембрана крепится к крыше или перекрытию перед тем, как укладываются теплоизоляционные материалы. В помещениях, куда проведено отопление, пароизоляцию нужно монтировать только под слоем отделки. Для защиты конструкций, которые постоянно находятся в условиях температурного контраста, слой пароизоляции необходимо разместить с обеих сторон. Исключением являются бетонные перекрытия, не требующим подобной защиты.

Для обустройства пароизоляционного слоя может использоваться пленка с разными характеристиками. Простейший вариант – пленка из нетканого материала, но гораздо более эффективным вариантом является фольгированная мембрана. Последний вариант, как понятно из его названия, имеет на одной из сторон тонкий слой фольги, который предотвращает выход тепла за пределы конструкции. Установленная изнутри дома пароизоляция крыши соединяется специальным скотчем, обеспечивающим герметичное соединение.

Ссылка на основную публикацию